FreeTrack + решение проблем

[Starik]

Где у нас его можно купить?

У меня в городе есть гипермаркет... тройник "ЭРА" называется (с синей подсветкой крышки   ), три розетки 220 и с четвертой стороны 2 USB (вместо розетки), если не изменяет память, рублей 300 за него отдал. (Во, блин http://www.eraworld.ru/ru/catalog/troyniki-i-kolodki/sp-3e-usb-era-troynik-3gn-220v-2xusb-1000ma-c-zazeml-so-sht-belyy-636864_1092140.html)

[Komaroff]

Вот примерно такие у меня диоды

Напряжение питания: 1,6 V

Ток: 700-1000 мА 

Угол: 120 градусов

Длина волны: 850 нм

Здесь при параллельном подключении мощность сопротивления 3,4Вт, а при последовательном  0,2Вт

http://media2.24aul.ru/imgs/5142acdd4ffdaa1ad8c4675b

 

https://ledstok.com/ru/product/656/ir-led-835-860nm-edei-1ls3.html

Тип ИК диода EDEI-1LS3.

Я применял при токе 300 мА. Светят очень ярко. Это видно, естественно, через камеру. Еще прикольно краснеет сам кристалл, не от температуры раскаляется докрасна, а просто часть спектра есть в видимом красном диапазоне и при этой мощности становится видным невооруженным глазом. Но на этом токе очень сильно нагреваются. Пришлось установить их на подложку-радиатор для мощных светодиодов, для термоконтакта добавил теплопроводящей пасты КПТ-8.

Радиатор.

http://www.image.micros.com.pl/_obudowy_auto/rys.olhp.rad-1w.png

http://www.image.micros.com.pl/_icon_auto_s/olhp.rad-1w.jpg

Пользовал не сильно долго, т.к. сделал вывод, что такая мощность - для эстетов. Перешел на использование обычных надежных 3-миллиметровых ИК-диодов типа TSAL4400 от Vishay, дополнительно сточив их линзу.

[Sanj]

У меня в городе есть гипермаркет... тройник "ЭРА" называется (с синей подсветкой крышки   ), три розетки 220 и с четвертой стороны 2 USB (вместо розетки), если не изменяет память, рублей 300 за него отдал. (Во, блин http://www.eraworld.ru/ru/catalog/troyniki-i-kolodki/sp-3e-usb-era-troynik-3gn-220v-2xusb-1000ma-c-zazeml-so-sht-belyy-636864_1092140.html)

Сегодня в Ашане  видел зарядное устройство с двумя розетками USB, но выход розеток 2А - это много. Если такая байда попадётся обязательно возьму. Что бы голова не болела.

 

Да чтоб было видно все, как обычно, как при общении по скайпу. Через фритрек так не получится.

Вот скрин. На голове люстра с этими диодами, а в руке электрод с АЛ107Б. Камера, китайская вонючка, ФПС 30. 

[Tarik]

Это сильно. 

[Sanj]

Это сильно. 

Как есть. Пойду полетаю  .

[Sanj]

 

 

зарядное устройство с двумя розетками USB, но выход розеток 2А - это много.

Я здесь глупость смолол! как раз эта зарядка и пойдёт. Ещё и запас будет.

[Defiler]

А никто не замечал особенность, чем дольше используешь фритрек, тем больше задержка ввода, при этом если перезапустить фритрек, снова всё хорошо?

И вторая неприятность, особенно заметна на 5х версии драйвера. Через определенное время происходит просадка FPS ввода камеры (с графико всё ок) на 3-4 с, либо JPS возрастает, хотя светодиоды не меняют свет и положение.

Я заметил эту особенность даже в тестовом приложении от CLEye драйвера. Если плавно водить головой, через определенное время FPS проседает на 3-4 сек. Видимо это особенность драйвера. На 4х получше дела обстоят с этим.

Да есть такое, я думал, что мне одному "повезло".

Не знаю как по FPS. Но у меня всегда так было. После старта минут через 10 начинает все медленно работать, с задержкой. Как будто сглаживание больше становится. Приходится время от времени перезагружать фри трек. После перезагрузки все норм становится и опять минут через 10 начинается. В старой версии фритрека 2.1 такого не замечал

У меня аналогичная проблема.

При поиске причин пришёл к следующим выводам:

 

а)Замедление не зависит напрямую от:

1.Модели камеры.

2.Настроек во фритреке(кроме разрешения камеры).

3.Производительности игры.

 

б)Косвенно зависит от:

1.Приоритета процессов "FreeTrack.exe и TrackIR.exe".

2.Наличие запущенных ресурсоёмких приложений.

3.Выбранное разрешение камеры во фритреке(320х240).

 

Соответственно,проблема исчезает при выставленном высоком приоритете для фритрека+выгрузка всех ресурсоёмких программ,либо при выборе пониженного разрешения для камеры 320х240(при котором приходится терпеть неприятное дрожание картинки,если не используется сильное сглаживание).

 

AMD Athlon II x4 630,4GB RAM,RadeonHD5700.

win7x64,freetrack2.2(640х480х75),PS EYE - 5.0.1.0218,монитор 60Гц, ИЛ-2 ЗС

 

[Nikel_71]

У меня аналогичная проблема.

При поиске причин пришёл к следующим выводам:

 

а)Замедление не зависит напрямую от:

1.Модели камеры.

2.Настроек во фритреке(кроме разрешения камеры).

3.Производительности игры.

 

б)Косвенно зависит от:

1.Приоритета процессов "FreeTrack.exe и TrackIR.exe".

2.Наличие запущенных ресурсоёмких приложений.

3.Выбранное разрешение камеры во фритреке(320х240).

 

Соответственно,проблема исчезает при выставленном высоком приоритете для фритрека+выгрузка всех ресурсоёмких программ,либо при выборе пониженного разрешения для камеры 320х240(при котором приходится терпеть неприятное дрожание картинки,если не используется сильное сглаживание).

 

AMD Athlon II x4 630,4GB RAM,RadeonHD5700.

win7x64,freetrack2.2(640х480х75),PS EYE - 5.0.1.0218,монитор 60Гц, ИЛ-2 ЗС

 

Да тоже проблема с замедление работы Фритрака . Такое впечатление что увеличивается сглаживание и обзор отстает от поворота головы .Пробовал нагуглить даже прогу чтобы перезапускать ФРИТРАК одной кнопкой в полете .Сейчас как частичный вариант в полете нажимаю кнопку ПАУЗА для Фритрака и через несколько секунд ею же вновь запускаю . И так переодически через 5-10 минут.Как мне объяснил наш пилот (мой инструктор ) 72AG_Lindir  во Фритраке есть есть какой-то определенный буфер накопленных ошибок (подвисания самой игры ,ошибки самого Фритрака) и при его накоплении и возникает это самое отставание Фритрака от реальных движений головы . После перезапуска Фритрака буфер очищается , обзор нормальный до нового накопления ошибок .Получается надо свести все эти глюки к минимуму .То есть настроить игру соответственно своему железу и правильно настроить видеокарту и монитор что бы получить минимум фризов и максимум этого пресловутого ФПС  , правильно настроить саму программу .Это конечно получается довольно нехилый бубен метра 2 диаметром и большой танцпол для непроизвольных движений с оным но начинать надо с этого. По своему опыту скажу что я в погоне за наилучшей видимостью конов загнал "старичка" и видеокарту в такие режимы что у меня фризы игры и обзора начинались с первых секунд .Сейчас с настройками игры и железа почти определился (почти -это потому что это как ремонт , его невозможно закончить). По Фритраку тоже оказалось были проблемы.Спаял вариант боковая трехточечная клипса на наушники(крепление через магнит) из обычных светодиодов камера 4aTech модель точно сейчас не помню 5.2Мр 640х480 30FPS ничего не выковыривал просто закрыл окно засвеченной фотопленкой , светодиоды сточил для увеличения угла рассеивания . При первом испытании и дальнейшем юзании все было вроде бы хорошо  - точки видно хорошо ,засветок посторонних нет , а тормоза есть , но как то с этим мирился , грешил на настройки, При более тщательном расмотрении оказалось (снял защитную пленку и без нее отрегулировал порог чувствительности чтобы видно точки и часть лича ) что диоды светят с разной яркостью и при повороте головы в некоторых положениях один диод переодически пропадал (яркость снижалась настолько что программа его теряла) Повторюсь что при надетой защитной пленке это было не  заметно .В итоге радикальная переделка клипсы на 3-х точечную кепку с применением ИК диодов со стачиваним торцов (стачиванием подгонял одинаковый угол рассеивания и яркость с проверкой в программе ) т.к  заводские ИК диоды имели малый угол рассеивания. В итоге получил адекватную реакцию и чувствительность на порядок лучше первого варианта , но все равно тенденция осталась- пока летишь ровно обззор хороший - начинаеш крутить через пару минут начинаются задержки хотя и не такие заметные как в первом варианте клипсы но все таки это отвлекает и раздражает Сбрасываю глюки описанным  выше способом через паузу но уменя еще есть пара вопросов по настройке Фритрака .Какой диаметр светящейся точки лучше устанавливать порогом чувствительности (максимальный до появления посторонних засветок или минимальный который Фритрак еще улавливает) и как под него устанавливать размер точки в настройках Фритрака (min/max в пикселях) . Мож кто с этим уже экспериментировал ? С приоритетами процесов тоже экспериментировал , даже ставил спецпрогу для управления потоками в ядрах процессора .Эффекта (Все таки стандартный алгоритм Windows с этим лучше справляется ) не дало зато заметил , что когда через диспетчер задач убиваешь все процессы не связанные с игрой и  работой системы то фризов  также намного меньше ( К примеру играешь по сети , пинг на сервере итак не супер , а тут у тебя в фоновом режиме включается обновление Windows или дефрагментация HD )  то есть ограничить работу программ которые могут включится в самое неподходящее время и в фоновом режиме жрать ресурсы GPU . И наверное последнее , а может и самое первое - если вы собираете Фритрак по чей то предложенной схеме старайтесь в точности следовать ВСЕМ рекомендациям , размерам и материалам .Тогда не будет ситуаций типа- Я собрал такую-то схему но собрал из того что было под рукой .Караул! -у меня вместо Фритрака получился паровоз! Подскажите где подпилять напильником что бы заработало !!! В итоге что могу сказать- Фритрак -хорошая программа и при этом бесплатная (со всеми вытекающими из этого) то есть будьте готовы что возможно придется немного пошаманить так как железо и вкусы по настройкам у всех разные , а службы тех .поддержки таки нет .Но реальной юзабельной  бесплатной альтернативы  TrаckIR_ у пока нет .

[veterok]

Какой диаметр светящейся точки лучше устанавливать порогом чувствительности (максимальный до появления посторонних засветок или минимальный который Фритрак еще улавливает) и как под него устанавливать размер точки в настройках Фритрака (min/max в пикселях) . Мож кто с этим уже экспериментировал ?

 Максимальный размер точек получается, когда светодиоды смотрят прямо. Если их размер при этом находится в пределах между минимумом и максимумом, то на красных точках в окне программы будут типа крестики прицелы. Уменьши параметр максимум, до момента исчезновения этих крестиков и прибавь обратно с запасом. Примерно та же политика с минимумом. При повороте головы в сторону, посмотри когда точки будут меньше и увеличивай параметр минимум до исчезновения крестиков. Потом естественно верни крестики. Смысл такой, что бы ни при каких обстоятельствах и положениях головы, крестики не пропадали. Если они пропали, то программа потеряла светодиоды.

[Nikel_71]

Процесс настройки понял спасибо , но еще вопрос (кстати только вчера обратил внимание ) , На выше приведенных скринах точки в окне программы красные , а у меня белые всегда были , изображение с камеры идет черно-белое . Это как-то влияет или без разницы ?

[veterok]

Без разницы. У меня раньше тоже были белые. Красными стали, точно не помню, то ли после смены камеры, то ли при переходе на ИК диоды с обычных красных.

[Nikel_71]

Тут еще такая фишка , я вчера то же пробовал менять эти параметры , получается что когда меняеш размер пиксела выходит следующая картина. Допустим уменьшаеш-уменьшаеш  значение и тут крестик пропадает программа точку теряет но точка при этом не исчезает полностью а скачком становится  менее яркой (какой то тусклой) хотя визуально ты ее наблюдаеш при этом и кажется что все нормально все три точки есть . Может отсюда и накапливаются ошибки? Такое может получаться при спиляных вручную диодах ведь все на скорую руку одинаково не подгониш  , проверяеш визуально светят - ну и хорошо при этом еще может быть  заводской разброс в яркости  свечения . У мну такая картина была в описанном выше случае с боковой клипсой на обычных светодиодах. Надо будет сегодня у себя проверить этот момент и настроить правильно размер пиксела возможно еще придется подгонять ИК-диоды подпиловкой до одинакового угла и яркости .Возможно тут собака и порылась , вроде бы и точки не пропадают а глюки есть .Ну я уже не рассматриваю случай с не качественными проводами и пайкой при которых может переодически гаснуть какой то диод

Изменено 5 сентября 2014 пользователем 72AGs_young

[veterok]

Допустим уменьшаеш-уменьшаеш  значение и тут крестик пропадает программа точку теряет но точка при этом не исчезает полностью а скачком становится  менее яркой (какой то тусклой) хотя визуально ты ее наблюдаеш при этом и кажется что все нормально все три точки есть .

Вот про это я и писал. Если крестик пропал значит размер пятна вышел за указанные пределы и программа их не воспринимает как точку от светодиодов. Значит эти пределы надо изменить. Смысл в том, что бы не при каких обстоятельствах крестики не пропадали и в то же время не появлялись ни где кроме как на точках от диодов. Если нет посторонних засветок, что называется совсем, то можно поставить пределы от 1 пикселя до 1000...0. 

[=V=Heromant]

из того,что я пробовал - большие точки хуже обрабатываются. Потому пятно надо делать небольшим, с четкими границами. Мне больше всего понравилось, когда примерно 3-5 пикселей на точку.

 

По поводу белых и красных точек: если камера настройками выведена в черно-белый режим - точки белые. Если в цветной - точки красные. Несколько раз получал белые, но что именно менял уже не помню. Вроде было связано с режимом захвата изображения с камеры (где выбираете разрешение и тип видеопотока).

Изменено 5 сентября 2014 пользователем =V=Heromant

[Nikel_71]

Иду в кладовку за бубном

[veterok]

 

 

Мне больше всего понравилось, когда примерно 3-5 пикселей на точку.

Это да, но добиваться этого нужно именно диодами и фокусом камеры. А в программе надо указывать размеры, так что бы крестики не пропадали. И если пятно на 50 пикселей то указывать надо 60, ни чего не попишешь.  

[=V=Heromant]

Это да, но добиваться этого нужно именно диодами и фокусом камеры. А в программе надо указывать размеры, так что бы крестики не пропадали. И если пятно на 50 пикселей то указывать надо 60, ни чего не попишешь.

 

можно уменьшить яркость в настройках камеры, поиграть контрастом или сдвинуть вправо движок (treshhold вроде называется). Ну если это не поможет - однозначно только диодами или уборкой ик-фильтра вопрос решать...

[Nikel_71]

Получаем на выходе следующую методу : порогом яркостью контрастностью и еще чем то устанавливаем небольшую четкую точку и регулировкой размера пиксела добиваемся что бы крестик не пропадал с точки при любых поворотах головы.

Изменено 5 сентября 2014 пользователем 72AGs_young

[veterok]

Получаем на выходе следующую методу : порогом яркостью контрастностью и еще чем то устанавливаем небольшую четкую точку и регулировкой размера пиксела добиваемся что бы крестик не пропадал с точки при любых поворотах головы.

Краткость сестра таланта.

[Dy6ACuM]

Решил попробовать 6dof в ФТ, раньше по привычке только 3 осями пользовался.

 

Возможно настроить как то правильный обзор назад? 

В ФТ когда смотришь назад то уклон вправо и влево наоборот получается. Если инвертировать то все норм, только тогда вперед когда смотришь наоборот. 

 

 

[Nikel_71]

Вчера в РОФ обзор настраивал. Пришлось все таки игру настраивать что бы FPS меньше 30-40 не просаживался , тогда обзор более-менее . И надо наверное попробовать перейти на камеру SONY , моя a4Tech выдает только 30 кадров.

freetrack.zip

[volonter]

а как бы русифицировать v2.2? или закиньте сюда файлы своих настроек

я добиваюсь кривыми чтоб центр на прицеле слегка залипал, но тогда движение не точное а как бы пружинит и фиксировать на в одном месте чтобы что то рассмотреть сложно, если убавляю чувствительность тогда головой нужно сильнее крутить что тоже не удобно да перекручиваю за пределы видимости камеры ик-диодов, в общем пока не могу добиться оптимальности настроек, хочу на чужих попробовать подкорректировать под себя, потому что возможно не знаю каких то тонкостей настройки.

клипса пока боковая 3 точечная (в будущем наверно перекину на "макушку"), проблемм с фпс работой фритрека нет, интересуют настройки

[Manoylenko]

найдите положение объектива, где он как бы зависает, это обычно рядом с красной точкой 3-5мм

а как бы русифицировать v2.2? или закиньте сюда файлы своих настроек

я добиваюсь кривыми чтоб центр на прицеле слегка залипал, но тогда движение не точное а как бы пружинит и фиксировать на в одном месте чтобы что то рассмотреть сложно, если убавляю чувствительность тогда головой нужно сильнее крутить что тоже не удобно да перекручиваю за пределы видимости камеры ик-диодов, в общем пока не могу добиться оптимальности настроек, хочу на чужих попробовать подкорректировать под себя, потому что возможно не знаю каких то тонкостей настройки.

клипса пока боковая 3 точечная (в будущем наверно перекину на "макушку"), проблемм с фпс работой фритрека нет, интересуют настройки

Волонтер!

У тебя есть скайп? 

[volonter]

найдите положение объектива, где он как бы зависает, это обычно рядом с красной точкой 3-5мм

Волонтер!

У тебя есть скайп? 

 

да Лех, могу в ТС Алекса или Ирисок, скайп - gastelo25

Изменено 17 сентября 2014 пользователем volonter

[volonter]

начал потихоньку разбираться, ползунки выставил выше как на скринай а ошибку делал на кривых

[Defiler]

=SRS=Fin*19
"Также у камеры есть два регулируемых положения фокуса. Красный индикатор – раскрывает угол обзора камеры на 56°, аналогично EyeToy. Синий индикатор – раскрывает угол обзора камеры на 75°, в основном, именно это положение фокуса используется в играх."
Попробуй покрутить объектив.Там над ним должно быть две точки,красная и синяя.А на самом объективе-белая.Наилучший фокус(видимо) когда белая точка на примерно 10% хода от красной точки к синей.
А что ещё поменялось кроме новой камеры,когда у тебя эта проблема исчезла с задержкой?
-
72ags_young
с сонькой конечно лучше,у меня тоже была 30фпс.но вот у меня проблема с задержкой после её приобретения не пропала.
вот ты говорил про ошибки фритрека и самих игр.я не пойму,что в тундре,что в иле везде по 60 фпс(59 в среднем).компьютер не новый,но и не калькулятор ведь.

почему эти ошибки накапливаются лишь у 3-5 человек из всей армады фритреководов?
И кстати,мне совсем не помогает ставить на паузу фритрек и снимать,когда задержка появляется.Работает если выйти из программы совсем и зайти опять.
Но я по другому делаю.Я снижаю фпс камеры на несколько пунктов и затем поднимаю обратно(у меня чётче работает на 77фпс). 

С этим глюком вообще странности.Полетал в оффлайне 5 минут-задержка тут как тут,перезагрузил фритрек,зашёл в онлайн на винни и летал без проблем аж 50 минут..

При этом немного подфризивало от дымов. Все лишние проги были перед этим выгружены,а приоритет процесса не трогал даже..

-

Кое что из хелпа к фритреку:
"Наибольшие точки отслеживаются более точно чем маленькие,поэтому рекомендуем светодиоды 5мм и больше."
"Все программы,использующие видеокарту,должны отключаться во время работы фритрека."
"Снизьте экспозицию веб-камеры и увеличьте порог чтобы уменьшить размытость точек. Так же убедитесь что ваша камера не слишком сильно вне фокуса."

"Значение "ФПС камеры" ограничивает лишь время отклика,но не влияет на считываемое количество кадров,за которое отвечает "множитель"."

"30фпс камера имеет минимальный лаг в 33мс. камера с 120 фпс - 8.3мс."

"60гц монитор это ещё 16мс.+пинг сервера."

 

 

[OBTable]

=SRS=Fin*19

"Также у камеры есть два регулируемых положения фокуса. Красный индикатор – раскрывает угол обзора камеры на 56°, аналогично EyeToy. Синий индикатор – раскрывает угол обзора камеры на 75°, в основном, именно это положение фокуса используется в играх."

Попробуй покрутить объектив.Там над ним должно быть две точки,красная и синяя.А на самом объективе-белая.Наилучший фокус(видимо) когда белая точка на примерно 10% хода от красной точки к синей.

А что ещё поменялось кроме новой камеры,когда у тебя эта проблема исчезла с задержкой?

-

72ags_young

с сонькой конечно лучше,у меня тоже была 30фпс.но вот у меня проблема с задержкой после её приобретения не пропала.

вот ты говорил про ошибки фритрека и самих игр.я не пойму,что в тундре,что в иле везде по 60 фпс(59 в среднем).компьютер не новый,но и не калькулятор ведь.

почему эти ошибки накапливаются лишь у 3-5 человек из всей армады фритреководов?

И кстати,мне совсем не помогает ставить на паузу фритрек и снимать,когда задержка появляется.Работает если выйти из программы совсем и зайти опять.

Но я по другому делаю.Я снижаю фпс камеры на несколько пунктов и затем поднимаю обратно(у меня чётче работает на 77фпс). 

С этим глюком вообще странности.Полетал в оффлайне 5 минут-задержка тут как тут,перезагрузил фритрек,зашёл в онлайн на винни и летал без проблем аж 50 минут..

При этом немного подфризивало от дымов. Все лишние проги были перед этим выгружены,а приоритет процесса не трогал даже..

-

Кое что из хелпа к фритреку:

"Наибольшие точки отслеживаются более точно чем маленькие,поэтому рекомендуем светодиоды 5мм и больше."

"Все программы,использующие видеокарту,должны отключаться во время работы фритрека."

"Снизьте экспозицию веб-камеры и увеличьте порог чтобы уменьшить размытость точек. Так же убедитесь что ваша камера не слишком сильно вне фокуса."

"Значение "ФПС камеры" ограничивает лишь время отклика,но не влияет на считываемое количество кадров,за которое отвечает "множитель"."

"30фпс камера имеет минимальный лаг в 33мс. камера с 120 фпс - 8.3мс."

"60гц монитор это ещё 16мс.+пинг сервера."

Проблему с "задержкой отклика, которая (задержка) появляется постепенно" я решил выставлением частоты кадров на вкладке фритрека (там же, где и множитель) выше, чем выдает камера. Например если камера выдавала 30 фпс, то ставил от 45-ти и выше. На соньке от 75-ти и выше, тут опытным путем в общем то подбирается.

"К слову - столкнулся с этим еще на четьвертом пне, где борьба за ресурсы была шибко актуальна, и каждый лишний процесс влиял на качество обзора."

Да. Проблемка встречается не у всех и природа данного глюка до конца не выявлена ))

[RuSh-Zummer]

Купите Трекир 5 и не мучайтесь.

[volonter]

Купите Трекир 5 и не мучайтесь.

 

спасибо что помог в теме решения проблемм с фритреками

[RuSh-Zummer]

Это радикальное решение 

[CrankSer]

А как фокус настроить на соньке? И меня в фокусе стена за спиной в 4м.. лицо несколько размыто.

[veterok]

Купите Трекир 5 и не мучайтесь.

 

 

Это радикальное решение 

Я и смотрю как у счастливых радикалов то прицел куда то уползает, то ещё какие то фирменные проблемы. И всё это за 7 т. руб. Фритрековские проблемы гораздо дешевле, да и вообще они есть только у тех кто начинает его осваивать.

 

А как фокус настроить на соньке? И меня в фокусе стена за спиной в 4м.. лицо несколько размыто.

 

Вот ответ:

найдите положение объектива, где он как бы зависает, это обычно рядом с красной точкой 3-5мм

 

[Ramzan]

Пользуюсь трекиром более 6-и лет. Проблем вообще нет, все дело в настройке, ну и проблема засвета. Единственная проблема, это срок службы. Первый отработал 5 лет.

[veterok]

 

 

Кстати в переделанном PS3eye проблем в отличие от трекира с засветом проблем вообще нет.

Точно, если всё правильно настроить проблем нет. Да и про ограничения по сроку службы даже не слышал. А самая плюшка цена. 

[Peregrine]

Сделал по рецепту все почти так же. Работает отлично!.

Только светодиоды - TSAL6200, спаяны последовательно и один резистор 15 Ом. И рамка L-образная - удобнее и компактнее ИМХО.

Про светодиоды в магазине мне наврали что они 35мВт а оказалось аж 60 мВт, что в два раза мощнее 6100, что даже лучше - работает без всяких фильтров...

Сопротивление надо бы конечно 10 Ом, но под рукой не оказалось ничего подходящего... Точнее оказалось, но пришлось бы городить целую гирлянду из резисторов...

Осталось только придумать быстросъемное крепление к наушникам. А в остальном все очень нравится.

 

ЗЫ Камера "неправильная" - там где ничего не выковыривается, но с этими светодиодами все отлично работает и так...

http://openrobot.ru/ledcalculator.html

Я использовал такие же ик диоды вот сайт с расчётом. (нельзя соединять ик диоды последовательно без разистора и в параллель с одним резистором на все этим самым ты уменьшаешь их срок службы). 

В помощь тем кто далёк от электротехники там есть и формулы и даже калькулятор для расчёта. 

Изменено 20 сентября 2014 пользователем Peregrine

[=AD=llast]

Вот примерно такие у меня диоды

Напряжение питания: 1,6 V

Ток: 700-1000 мА 

Угол: 120 градусов

Длина волны: 850 нм                                                                                                                                             

 

Вот это светильники!!!

Зачем такая мощь для фритрека? Там достаточно от 50мА-100мА(тем более если питать от усб).

И вообще. Выше ктото отписывал что светики сгорают от тока. чушь.  Светики сгорают от перенапряжения, а ток потребляют столько сколько им нужно т.е. по величине внутреннего сопротивления. И способен ли ваш БП выдать такое колво тока (мА,А). 

[Chemodan]

 Выше ктото отписывал что светики сгорают от тока. чушь.  Светики сгорают от перенапряжения, а ток потребляют столько сколько им нужно т.е. по величине внутреннего сопротивления.

С чего бы это?

[=AD=llast]

С чего бы что? Как бы по законам электротехники....

Изменено 22 сентября 2014 пользователем =AD=llast

[Chemodan]

С чего бы что? Как бы по законам электротехники....

А поконкретней можно?

[=AD=llast]

Для фритрека не нужны мощные светики... максимум до 150 мА по потреблению тока и напряжением на 1,7-3в. Если у вас есть БП на данное напряжение то никаких доп резисторов не надо. Важно что бы ваш блок питания мог обеспечить нужный ток. обычно 0,5-1А. Т.к. в наших схемах в основном три светика то берем по максимуму 150мА*3шт=450мА. 

В основном народ подпитывает светодиоды от УСБ, но там 5 вольт а берут светики на 1,7-3 В. Естественнов схему вносят резистор на котором и будет падать напряжение 5-1,7в(3в) от 3,3в до 2в.

По хорошему это ни есть правильно т.к. на 3х резисторах теряется куча энергии... они тупо нагреваются, поэтому и мощность у резисторов 0,3вт минимум!!! т.к. при токе 150 мА(0.15А)*1,7В=  0,255Вт

Как бы по хорошемунужен стабилизированный источник питания на нужное напряжение....

 

Собирать схему из последовательного или параллельного подключения свдиодов, вообще не рекомендуется. Т.к. параметры светиков (особенно ноунейм китай) не стабильные и при нагревании могут сильно отличаться... да и если выбъет один светик(а ведь он может и накоротко сгореть!!! т.е. короткое в цепи), то потянет за собой 2 и 3. Сопротивление цепи начнет падать, а ток расти соответственно и напряжение. В итоге если источник питания мощный выгорят светики, а если от усби...можно остаться без моста..

Так что не экономьте на 10 рублях.. к каждому светику по резюку и вперед, И от отдельного питателя(например зарядки от телефона (в смысле вся сборка от питателя).

Изменено 22 сентября 2014 пользователем =AD=llast