FreeTrack + решение проблем

[bychkov1609]

Ребята, спасибо большое! действительно масштаб был отличен от 100%! Кто бы мог подумать.. Еще раз спасибо.

[SSV]

На здоровье!

[Sanj]

Начинает медленнее работать обзор, с задержкой, как будто сглаживание типа average больше становится. Потому каждые 10 минут перезапускаю фритрек уже 2 год).

А ты Фритрек  сворачиваешь или окно открытым оставляешь? 

Бывает так, что когда окно не свёрнуто он тормозит или вообще вырубается.

[Sanj]

Я, честно говоря, кроме джоя Вии и камеры Сони не пробовала ни чего.

Когда я возился с тормозами мне советовали поменять приоритет Фритрека с низкого на средний или высокий. Но это надо какую-нибудь программку установить. Сама система не даёт приоритет менять.   

И у меня были мелкие скачки.  Оказалось просто Ил я запускал в оконном режиме.

[Sanj]

 

Я уже все перепробовал за 2 года

Может быть и правда проблема в самой камере?

[OldFox43rus]

Сворачиваю. Кстати заметил, когда тормоза начинаются, тормозит даже в черном экране камеры справа, посмотрите вложение. Такое ощущение что сама камера начинает тормозить (Камера A4TECH 333E + кепка с отражателями). Может перегружается или буфер какой то наполняется?) Пробовал другую такую камеру, так же все. Прикрепленные миниатюры

 

 

Как то мне кажется что точки очень большие и ширина рамки меньше чем высота.В настройках размер точки какой стоит?У меня так:

[Chemodan]

По идее, надо вначале Старт нажать, а потом настраивать камеру.

[154_Sergus]

тока увидел. 2 года перезапускал... Фин, ну ты нафиг даешь ))

[154_Sergus]

Фин, удачи в решении этой проблемы! Подтягивай своих давай на полетушки )

[Appp]

Ура! Свершилось). Переделал камеру PS3 eye, убрал ИК фильтр, и добавил фильтр от фото пленки. Теперь никакой левый свет не мешает, пробовал все лампы дома, не видит, кроме ИК диодов. Даже светодиоды не мешают.

я оставил 640х480 и 60 фпс (и 4х кратное умножение при сворачивании, во фритреке) ) , при 320х240 появляется какое-то мелкое дрожание; 

p.s. диоды тоже от 333е использовал, 20 омный резистор 0.5+ Ватта - будет хорошая яркость и не будет перегорать, собирать лучше параллельно ( с 30 Омным резистором тоже нормально светит ) 

Изменено 20 августа 2014 пользователем Appp

[Mak]

Сухой к сожалению лежит. Брал от туда, стабильная версия. Держи.   https://yadi.sk/d/py8Wnoскачай

скачай эти дрова можно сразу старт нажимать там немного другое разрешение камеры

[Mak]

мои настройки фритрек спасибо ВЕТЕРОК за видео плюс мкХ

[Appp]

мои настройки фритрек спасибо ВЕТЕРОК за видео плюс мкХ123.jpg1234.jpg

на втором скрине YAW и X галочки поставь, будет удобнее за спинку заглядывать

[Mak]

в обратную сторону тогда смотришь а это неправильно

[Appp]

в обратную сторону тогда смотришь а это неправильно

когда на спинку развернулся (например влево), например я, инкстинктивно голову вправо увожу, чтоб за препятствием посмотреть

[Sanj]

Хехе, ну я уже привык. В старичке приходилось выходить с Ила, или терпеть). В БЗС быстрее, сворачиваю игру и перезапускаю. Ну сейчас камеру PS 3 переделаю может избавлюсь от этих привычек))).

 А как ты сворачиваешь игру? Она если в полноэкранном режиме то не сворачивается. А если в оконном то Фритрек притормаживает.

[UFO*]

 А как ты сворачиваешь игру? Она если в полноэкранном режиме то не сворачивается. А если в оконном то Фритрек притормаживает.

Tab+Alt  -свернул,только делать все надо быстро- самолет в это время летит)))

[Sanj]

Очень просто. У меня 3 монитора, из них Ил в среднем только. Я мышкой вправо или влево и тыкая якобы по другому экрану, и все сразу сворачивается. Режим у меня стоит полноэкранный.

 

Tab+Alt  -свернул,только делать все надо быстро- самолет в это время летит)))

Про Tab+Alt честно не знал. А с мониторами точно, я цеплял второй монитор для карты, действительно так сворачивалась игра.

[=SOVA=Facker]

Обзор получился     . Не нарадуюсь). Лучшую плавность получил когда поставил 640х480 75fps. Всеравно БЗС больше FPS мало выдает, надеюсь пока. Если что можно будет попробовать со 125fps, если поработают с этим, в тундре почти 200fps. ФТ со 125fps там вообще как картинка).

 

Монитор пробовал всяко от 60гц до 144гц. Оставил на 144гц, на 60гц глаза устают.

Монитор с трубой что ли еще? На ЖК и 60 фпс выше крыши....

[Appp]

одну тему про окулус уже с этими ФПС зас испачкали, Вам этого мало?

[=SOVA=Facker]

Ну не знаю как у вас, я лично чувствую разницы между 60 и 144 гц. Все плавнее, даже указатель мышки на рабочем столе плавнее. Монитор ЖК, игровой Asus VG248QE 3D.

Проще говоря, разница вот как на картинке

Картинка из рекламы впариваемого товара? Я предпочитаю 60 фпс с вертикальной синхронизацией и цельной картинкой, нежели 144 с расслоившейся при вращении головой. Уж как то так. Может поэтому я замечаю коны дальше остальных в старичке по крайней мере. Уж сколько хитрожопых пешководов от меня страдало!

[veterok]

Ребята не путайте количество кадров выводящихся на монитор (ФПС) и количество кадров обработанных фритреком. Это разные вещи. 

Изменено 22 августа 2014 пользователем veterok

[Mak]

Ребята не путайте количество кадров выводящихся на монитор (ФПС) и количество кадров обработанных фритреком. Это разные в

можно подробнее пожалуйста

[=SOVA=Facker]

Фпсам монитора и фритрека имхо лучше совпадать

[veterok]

Литературным талантом не обладаю, но попытаюсь объяснить как сам понимаю. Может с терминами напутаю, не пинайте. 

Ваша вебка тоже выдаёт кадры в секунду ФПС, но она их выдаёт не прямо на экран (в нашем случае). Вот например PS3 eye, 75 раз в секунду измеряет положение клипсы в пространстве, но это идёт, грубо говоря, только на программу фритрек (это конечно упрощенно). Фритрек в свою очередь винде выдаёт данные о положении виртуальной камеры (нашей головы) то же в ФПС-ах, причём в численно может быть совершенно других. Это число будет зависеть от множителя на вкладке "камера". И именно это число индицируется зелёным цветом во фритреке. Потом винда скажет игре о положении камеры, с какой частотой знают только в майкрософте (хотя может и не только   ). Таким образом ФПС во фритреке и ФПС монитора никак не связаны. Ну как то так примерно. Если это резюмировать, то теоретически, чем больше выдаёт кадров в секунду вебкамера, тем более плавный обзор мы получаем. То есть то, что мы и имеем с  PS3 eye. Да, очень важно: увеличивать это значение за счёт разрешения нельзя. (кстати связь этого разрешения и разрешения монитора, примерно такая же как и их ФПС) Иначе получим обзор как бы ступеньками. Виртуальная камера будет как бы перещёлкиваться через огромные пиксили. 

 

[veterok]

А вот насчет разрешения очень интересно. Обьясни пожалуйста поподробнее, в моем случае к примеру как лучше будет? Разрешение монитора стоит 1920х1080.

 

 

Ну я имел в виду разрешение вебкамеры. Представь древнее проводное радио, в котором громкость регулировалась галетным переключателем. Чем больше щелчков имел этот переключатель, от минимума до максимума, тем более плавно регулировалась громкость. Количество этих щелчков называется дискретностью. Вот у PS3 eye дискретность по горизонтали 640, по вертикали 480. Поставишь меньшее разрешение, получишь более ступенчатое перемещение. С разрешением монитора это ни как не связано. 

[Tarik]

Фритрек на фонариках меня не устроил, решил сделать по-человечески на ИК светодиодах, но лоханулся с выбором резистора.

2 батарейки = 3В, ток потребления светодиода 20 мА, яркость 100 мВт, напряжение 1.3В. Грубо оценил по закону Ома, что резистор в 24 Ом - самое то.

Прихожу домой. Включаю один диод без резистора - горит ярко, включаю с резистором - горит ярко, включаю к одной батарейке - не горит вообще (???). Ну ладно.

Подключаю 3 диода параллельно к батарейке через резистор 24 Ом - горит тускло. Облом.

Без резистора светодиоды горят ярко, но сильно греются. Поставил резистор в параллель, но похоже это бесполезная идея, т.к. резистор не греется, а диоды как грелись, так и греются.

Греются так, что больно притронуться. Больше 60 градусов точно.

Вспомнил законы Кирхгофа, посчитал, увидел, что еще присутствует в формуле сопротивление диода. Как его узнать, если оно переменное у диода?

По моим вычислениям выходит R = 3/0.06 - r/3. Очень странный результат, учитывая что r мало, сопротивление получилось еще больше 24 Ом.

 

Помогите посчитать, пожалуйста, кто помнит законы Кирхгофа. Прикрепляю свои безобразия:

http://firepic.org/images/2014-08/22/xbhs56lbae89.jpg

Изменено 22 августа 2014 пользователем Tarik

[Tarik]

Так, зачем-то испортил правильную изначально систему уравнений.

Там на бумажке во втором уравнении слева должно быть U - I1R.

Короче, получается R = 50 - r/3.

Если грубо, то нам нужно, чтобы через светодиод шел ток 0.02А при напряжении 1.3В, значит сопротивление пусть будет = 1.3/0.02 = 65 Ом

Получается R = 28 Ом. Опять то же самое получилось. Что я делаю не так?

[=SOVA=Facker]

Ну у каждого своё, реклама тут не причем и коны в старичке тем более - частота монитора на дальность обнаружения мух не влияет))). 

Вы предпочитаете 60fps, дело ваше, я не вмешиваюсь. А я предпочитаю высокие fps нежели меньшие, глаз жалко. Низкий FPS для меня это всеравно что смотреть в реале на бегуна через малооборотистый большой вентилятор чем без этой помехи.

 

Какие мухи на максимальных настройках? Для меня и плавность перемещения важна и наличие верт. синхр-ции. Мухи это на заниженных разрешениях в старичке, зато с 2км на макс настройках можно различать тип истребителя. И при вращении башкой картинка четкой остается. Так вот, когда у меня была обычная вебка, было не айс из за тех самых 30 ее фпс. Так что качество картинки в игре по моим наблюдениям складывается из фпс монитора и фпс камеры фритрека при условии включенной верт. синхр. Различать 144 и 60 гц на жк монике по моему только киборг может. 24 кадра в секунду выдавали проекторы в кинотеатрах и что? Картинку на экране стробило?

[Tarik]

Может поможет. Расчёт резистора для светодиода

Эта штука мне предлагает вставить 3 резистора к каждому диоду по 85 Ом. У меня при общем резисторе 24 Ом уже горит тускло.

Может диоды не качественные... Брал вот эти: http://www.chipdip.ru/product/l-53sf6c/

[Mak]

Эта штука мне предлагает вставить 3 резистора к каждому диоду по 85 Ом. У меня при общем резисторе 24 Ом уже горит тускло.

Может диоды не качественные... Брал вот эти: http://www.chipdip.ru/product/l-53sf6c/

обязательно на каждый диод ставь токоограничительный резистор только при последовательном соединении один резистор. я не могу резистор подобрать греются сильно по калькулятору 30ом не знаю может надо ОМ добавить подскажите

[=V=Heromant]

Эта штука мне предлагает вставить 3 резистора к каждому диоду по 85 Ом. У меня при общем резисторе 24 Ом уже горит тускло.

Может диоды не качественные... Брал вот эти: http://www.chipdip.ru/product/l-53sf6c/

Вообще, резистор должен стоять перед каждым светодиодом. По правилам. Потому что выше надежность, т.к. резистор нужен для того, чтобы ограничить ток протекающий через светодиод. Если резистора не будет - диод сожрет столько тока, сколько сможет вытянуть из источника и сгорит. Соответственно в схеме с 3мя резисторами даже если сдохнет 1 диод по какой-то причине - остальные будут жить. Сложного в этом ничего нет, да и греться резюки меньше будут. Ну и яркость будет более равномерная.

 

К сожалению, планшет не вытянул разрешение даже в режиме макросъемки... фотик тоже не возьмет - объектива для макросъемки нет...

Изменено 23 августа 2014 пользователем =V=Heromant

[Mak]

Так, зачем-то испортил правильную изначально систему уравнений.

Там на бумажке во втором уравнении слева должно быть U - I1R.

Короче, получается R = 50 - r/3.

Если грубо, то нам нужно, чтобы через светодиод шел ток 0.02А при напряжении 1.3В, значит сопротивление пусть будет = 1.3/0.02 = 65 Ом

Получается R = 28 Ом. Опять то же самое получилось. Что я делаю не так?

напряжение источника - минус напр.светодиода=напр. его делим на ток светодиода(миллиамп.)=сопротивление резистора (если не так поправьте)

[NobbyNobbs]

 

 

Эта штука мне предлагает вставить 3 резистора к каждому диоду по 85 Ом.

 

 

дык как бэ три параллельных резистора это сопротивление цепи равное номиналу одного резистора, деленное на количество резисторов, разве нет? 

то есть это 85/3 = 28 ОМ. 

те самые, которые ты сам и насчитал.

[Mak]

Вообще, резистор должен стоять перед каждым светодиодом. По правилам. Потому что выше надежность, т.к. резистор нужен для того, чтобы ограничить ток протекающий через светодиод. Если резистора не будет - диод сожрет столько тока, сколько сможет вытянуть из источника и сгорит. Соответственно в схеме с 3мя резисторами даже если сдохнет 1 диод по какой-то причине - остальные будут жить. Сложного в этом ничего нет, да и греться резюки меньше будут. Ну и яркость будет более равномерная.

2014-08-23 14.33.59.jpg

 

К сожалению, планшет не вытянул разрешение даже в режиме макросъемки... фотик тоже не возьмет - объектива для макросъемки нет...

у тебя вроде 107диоды какое сопротивление как температура  источник напр.(я пытаюсь использ. от зарядки 5в)резисторы горячие сильно

[veterok]

Эта штука мне предлагает вставить 3 резистора к каждому диоду по 85 Ом. У меня при общем резисторе 24 Ом уже горит тускло.

Может диоды не качественные... Брал вот эти: http://www.chipdip.ru/product/l-53sf6c/

 

 

обязательно на каждый диод ставь токоограничительный резистор только при последовательном соединении один резистор. я не могу резистор подобрать греются сильно по калькулятору 30ом не знаю может надо ОМ добавить подскажите

Светодиоды, как и обычные диоды обладают одним замечательным свойством, на них стабильное падение напряжение. То есть при попытке поднять напряжение при последовательном подключении оно будет расти, только на резисторе, а на светодиодах будет расти только ток. Учитывая, что они все немного разные, мало того что свечение будет разным, скорее всего и один из них сгорит раньше чем другой достигнет максимальной яркости. Ведь на каждом из них падение напряжения может быть разным. Поэтому для каждого светодиода персональный резистор и ни как иначе.

[=V=Heromant]

Так, зачем-то испортил правильную изначально систему уравнений.

Там на бумажке во втором уравнении слева должно быть U - I1R.

Короче, получается R = 50 - r/3.

Если грубо, то нам нужно, чтобы через светодиод шел ток 0.02А при напряжении 1.3В, значит сопротивление пусть будет = 1.3/0.02 = 65 Ом

Получается R = 28 Ом. Опять то же самое получилось. Что я делаю не так?

почему 28? 65/3 = 21 примерно.   

 

Чтобы точно узнать какой ток течет - возьми тестер и померяй.  Характеристики диодов точно верные? Померяй прямо на них падение напряжение. + точное напряжение на батарейках под нагрузкой.

К тому же 20 мА - это обычно номинальный ток. Если светодиоды не сверх-яркие, то очень сильно они и не будут гореть. Вполне можно поднять ток до 35 мА.

у тебя вроде 107диоды какое сопротивление как температура  источник напр.(я пытаюсь использ. от зарядки 5в)резисторы горячие сильно

Горячие резисторы - это не страшно. Даже типоразмера 0603 достаточно для отвода тепла. Служат уже не первый год. У меня питание от внешнего блока с напряжением 5 В. Номинал резисторов - 75 Ом.

[Tarik]

Ну с тестером - это уже читерство. У меня его нет.

 

 

дык как бэ три параллельных резистора это сопротивление цепи равное номиналу одного резистора, деленное на количество резисторов, разве нет? 

то есть это 85/3 = 28 ОМ. 

те самые, которые ты сам и насчитал.

Ну так и я о том же. Прога считает также, как я. Значит скорее всего все правильно. Понял, что нужно 3 резистора, но не понял, почему у меня с одним 25 Ом горит тускло.

[=V=Heromant]

Ну с тестером - это уже читерство. У меня его нет.

 

Ну так и я о том же. Прога считает также, как я. Значит скорее всего все правильно. Понял, что нужно 3 резистора, но не понял, почему у меня с одним 25 Ом горит тускло.

 

Потому, что яркость свечения диода зависит от протекающего тока. Стандартный (номинальный) режим работы светодиода не предназначен для освещения. Он предназначен для индикации. При этом еще и бывает с разным типом линзы. Ярко горят на номинале только сверхяркие светодиоды.

 

Тестер стоит 600-800 рублей простой. Вещь в хозяйстве незаменимая. Продается в любом ларьке хозяйственном. Рекомендую приобрести.

Читерство - это цифровой осцилограф.  У меня есть, так что я читер

[=V=Heromant]

Нет у него иностранные диоды, судя по характеристикам намного помощнее чем 107, 100мВт против 9мВт

Самые, что ни на есть обыкновенные АЛ-107Б. Как на твоей ссылке.

Изменено 23 августа 2014 пользователем =V=Heromant