Нужна помощь в создании самодельной 3-точечная клипсы для ОпенТрэка

[flyhog]

Коллеги, помогите в подборе элементов для самостоятельного создания 3-точечной клипсы для ОпенТрэка.

 

Исходные данные: питание от USB (5 В), светодиоды - только видимого спектра, желательно белые, спаять пару проводов худо-бедно смогу, никаких контрольных приборов не имею. Рамку уже сделал, с электрической же частью возникли проблемы: светодиоды из китайского батарейного фонарика (3ААА) успешно пожег, наивно понадеялся, что если 4.5 В держат, то и 5 В смогут. Не смогли   . Озадачился подбором светодиодов, но не знаю, какие выбрать, смотрю здесь: https://www.chipdip.ru/catalog/leds . Вот какие для этой задачи подойдут? На 10000 мКд достаточно или мало? Понятно, что выбор резисторов для цепей с диодами можно делать только выбрав диоды, а я не в курсе, какие подходят для этого. Хотелось бы сделать клипсу с минимальными денежными затратами...

 

Спасибо.

[-DED-Ron]

Выбирай. Можешь без предохранителя (желтый штук такой). Резисторы нужно будет подбирать, зависит от твоих диодов.

 

[flyhog]

Вопрос как раз и был про выбор светодиодов. Вот такой, например:

 

https://www.chipdip.ru/product/bl-l524uwc-9500k

 

 

BL-L524UWC (9500K), Светодиод белый холодный 20 d=5мм 10000мКд (Ultra White)

 

Технические параметры

 

Материал ingan

Цвет свечения белый холодный

Минимальная сила света Iv мин.,мКд 3000

Максимальная сила света Iv макс.,мКд 10000

при токе Iпр.,мА 20

Видимый телесный угол,град 20

Цвет линзы бесцветный

Форма линзы круглая

Размер линзы,мм 5

Максимальное обратное напряжение ,В 5

Максимальный импульсный прямой ток,мА 100

 

подойдет для моих целей?

[flyhog]

Или лучше такой:

 

https://www.chipdip.ru/product/bl-l522uwc-9500k

 

 

BL-L522UWC (9500K), Светодиод белый холодный 15 d=5мм 15000мКд (Ultra White)

 

Технические параметры

 

Материал ingan

Цвет свечения белый холодный

Минимальная сила света Iv мин.,мКд 5000

Максимальная сила света Iv макс.,мКд 15000

при токе Iпр.,мА 20

Видимый телесный угол,град 15

Цвет линзы бесцветный

Форма линзы круглая

Размер линзы,мм 5

Максимальное обратное напряжение ,В 5

 

?

[-DED-Ron]

Из пультов телевизионных пойдут - какие там стоят,х.з. Проверять работу следует камерой телефона - так не увидишь.

[flyhog]

Из пультов телевизионных пойдут - какие там стоят,х.з. Проверять работу следует камерой телефона - так не увидишь.

Вы мне про инфракрасные пишете. Я же написал, что нужны видимого спектра, так как веб-камеру курочить не хочу

[Komaroff]

Некоторые камеры пропускают ИК и без разборки.

Какая камера ?

Изменено 6 ноября 2017 пользователем Komaroff

[-DED-SkyFreeman]

Коллеги, помогите в подборе элементов для самостоятельного создания 3-точечной клипсы для ОпенТрэка.

 

Исходные данные: питание от USB (5 В), светодиоды - только видимого спектра, желательно белые, спаять пару проводов худо-бедно смогу, никаких контрольных приборов не имею. Рамку уже сделал, с электрической же частью возникли проблемы: светодиоды из китайского батарейного фонарика (3ААА) успешно пожег, наивно понадеялся, что если 4.5 В держат, то и 5 В смогут. Не смогли   . Озадачился подбором светодиодов, но не знаю, какие выбрать, смотрю здесь: https://www.chipdip.ru/catalog/leds . Вот какие для этой задачи подойдут? На 10000 мКд достаточно или мало? Понятно, что выбор резисторов для цепей с диодами можно делать только выбрав диоды, а я не в курсе, какие подходят для этого. Хотелось бы сделать клипсу с минимальными денежными затратами...

 

Спасибо.

Использую ЭТИ, большой угол обзора и высокая яркость свечения (достаточная). Не греются... Использую больше года.

Всё работает на 5+, камера простая фильтр не удалял. Точка пикселя яркая и не большая (1-3 пикселя), расстояние 1 м. Использую боковую клипсу и ОпенТрек

Изменено 6 ноября 2017 пользователем -DED-SkyFreeman

[Komaroff]

Параметры диодов указаны при конкретной ширине луча (в градусах). 20 градусов маловато для трекера.

[flyhog]

Некоторые камеры пропускают ИК и без разборки.

Какая камера ?

Logitech HD Webcam C270

[Komaroff]

Имхо, для простоты надо брать выводной диод диаметром 3 или 5 мм. Для расширения луча линзу скачивать надфелем почти до проводка, который подходит сверху к кристаллу.

Схему подключения для USB брать со второго рисунка Рона.

[flyhog]

Имхо, для простоты надо брать выводной диод диаметром 3 или 5 мм. Для расширения луча линзу скачивать надфелем почти до проводка, который подходит сверху к кристаллу.

Схему подключения для USB брать со второго рисунка Рона.

Да, я уже потренировался со стачиванием, действительно помогает. Нужно только выбрать подходящие светодиоды и знать их параметры...

[-DED-SkyFreeman]

Да, я уже потренировался со стачиванием, действительно помогает. Нужно только выбрать подходящие светодиоды и знать их параметры...

Не мучайся и поставь что я тебе посоветовал.

[Komaroff]

По Логитеха 270 скорее всего можно найти инструкцию по применению в трекере. Камера довольно распространенная.

Не мучайся и поставь что я тебе посоветовал.

Поверхностный Монтаж ???? . И не мучиться...

[flyhog]

Не мучайся и поставь что я тебе посоветовал.

Их в наличии в том магазине нет

[flyhog]

А вот такие штуки можно использовать?

 

https://www.chipdip.ru/product/sb-p15-3

 

 

SB-P15, синий, Модуль светодиодный 5V

Описание

 

Светодиодный модуль – осветительный прибор, состоящий из одного или нескольких светодиодов, размещенных на специальной плате.

Светодиодный модуль широко используется для изготовления наружной рекламы и объемных баннеров, в интерьере для подсветки и освещения.

 

Технические параметры

 

Цвет свечения синий

Тип светодиодов пиксель, 5мм

Кол-во светодиодов 1

Класс защиты IP ip65

Напряжение питания,В 5

 

 

 

 

Правильно ли я понимаю, что к таким не нужно доп. сопротивление - просто подключаешь к 5 вольтам и всё работает?

Гм, не очень понятно, насколько он ярок...

Изменено 6 ноября 2017 пользователем flyhog

[Komaroff]

...

Схему подключения для USB брать со второго рисунка Рона.

Совсем упустил из внимания повышенный уровень падения напряжения на белых светодиодах. Последовательное подключение трех белых (да и синих) диодов по второму рисунку не подойдет с питанием от USB. Каждый диод это минимум 2 вольта падения напряжения - на три диода уже в сумме 6 вольт, а USB имеет 5 вольт.

У ИК диодов падение 1.2-1.5 вольта, т.е. остается еще запас на токоограничивающий (точнее-токозадающий) резистор.

Если камера позволит, советую ставить только ИК. Проверить камеру на пропуск ИК можно с помощью пульта ДУ.

Видимые светодиоды для трекера, имхо, не фонтан. Блики и т.д., синий отраженный цвет на глаза вообще давит.

Я выбирал светодиоды (ИК) по допустимому постоянному току минимум 100 мА. Резистор подбирал (рассчитывал) чтоб реальный ток был 40мА. Линзу стачивал для широкого угла ( иначе при повороте головы метка может теряться). Использую ИК диод TSAL4400 диаметром 3мм. Из 5мм - TSAL5100, TSAL6100. Широко использовал по работе, надежные.

[=UNI=39dimdya]

я вообще использую SMD с ленты на 12В - отрезал и припаял их параллельно через небольшой резистор, который подобрал по свечению диодов и при питании 5В. Диоды очень яркие, 5500К поэтому резистор выбрал так, чтоб светились чуть менее ярко - зато не греются.

[Snipe]

Совсем упустил из внимания повышенный уровень падения напряжения на белых светодиодах. Последовательное подключение трех белых (да и синих) диодов по второму рисунку не подойдет с питанием от USB. Каждый диод это минимум 2 вольта падения напряжения - на три диода уже в сумме 6 вольт, а USB имеет 5 вольт.

У ИК диодов падение 1.2-1.5 вольта, т.е. остается еще запас на токоограничивающий (точнее-токозадающий) резистор.

Если камера позволит, советую ставить только ИК. Проверить камеру на пропуск ИК можно с помощью пульта ДУ.

Видимые светодиоды для трекера, имхо, не фонтан. Блики и т.д., синий отраженный цвет на глаза вообще давит.

Я выбирал светодиоды (ИК) по допустимому постоянному току минимум 100 мА. Резистор подбирал (рассчитывал) чтоб реальный ток был 40мА. Линзу стачивал для широкого угла ( иначе при повороте головы метка может теряться). Использую ИК диод TSAL4400 диаметром 3мм. Из 5мм - TSAL5100, TSAL6100. Широко использовал по работе, надежные.

Тоже использую TSAL5100,совместно с камерой от SONY,естественно диоды подпиливаю.Камеру не курочил.

[72AG_Akela]

Вы мне про инфракрасные пишете. Я же написал, что нужны видимого спектра, так как веб-камеру курочить не хочу

ИК диоды, это не значит, что нужно курочить камеру. Просто они не будут видны обычным глазом. Камера их видит (У меня PS3). Но если хочешь из диолов видимого спектра, то поставь на каждый диод последовательно сопротивление (ты про это видимо забыл, они перегрелись и сгорели). Я ставил 100 Ом. Моя первая люстра была именно из диодов видимого белого света от китайского фонарика (до сих пор есть). Питание 5В - норм, хотя я запитывал от USB (4,5).

[JGr8_Leopard]

Когда делал себе рамку, было такое же желание - не курочить камеру и сделать за минимальные деньги. Камера такая же, Logitech C270. Крайне рекомендую все таки взять отдельную камеру и раскурочить ее. Больше времени уйдет на настройку и результат все равно будет неудовлетворительным. В той камере есть ИК фильтр, и он бывает либо напылением на стекле, либо маленьким стеклышком прямо на матрице. Пробовал вначале ик диоды, попробовал пару типов - без удаления фильтра камера не годится. С трудом настраивается видимость, при бликах от мебели или ламп позади точки сбиваются и осмотр вести неудобно. Может видимые диоды покажут себя лучше, но это так же засветка он них на мониторе, лишнее свечение ночью, влияние засветки от солнца и остального. Больше промучавшись, в конце концов взял камеру сони, вытащил фильтр и сразу же эти диоды стали стабильно видеться и к обзору претензии исчезли. Эти камеры с рук за 500р отдают, отличная цена для них и рамка получается в 600р максимум. С 75-120 фпс. Это тоже влияет на плавность. 

 

Диоды такие. TSAL6200, Светодиод ИК d=5мм 940нм 60мВт

https://www.chipdip.ru/product/tsal6200

Изменено 7 ноября 2017 пользователем EGr8_Kadett19

[flyhog]

Когда делал себе рамку, было такое же желание - не курочить камеру и сделать за минимальные деньги. Камера такая же, Logitech C270. Крайне рекомендую все таки взять отдельную камеру и раскурочить ее. Больше времени уйдет на настройку и результат все равно будет неудовлетворительным. В той камере есть ИК фильтр, и он бывает либо напылением на стекле, либо маленьким стеклышком прямо на матрице. Пробовал вначале ик диоды, попробовал пару типов - без удаления фильтра камера не годится. С трудом настраивается видимость, при бликах от мебели или ламп позади точки сбиваются и осмотр вести неудобно. Может видимые диоды покажут себя лучше, но это так же засветка он них на мониторе, лишнее свечение ночью, влияние засветки от солнца и остального. Больше промучавшись, в конце концов взял камеру сони, вытащил фильтр и сразу же эти диоды стали стабильно видеться и к обзору претензии исчезли. Эти камеры с рук за 500р отдают, отличная цена для них и рамка получается в 600р максимум. С 75-120 фпс. Это тоже влияет на плавность. 

 

Диоды такие. TSAL6200, Светодиод ИК d=5мм 940нм 60мВт

https://www.chipdip.ru/product/tsal6200

 

Спасибо за развернутый ответ. Проблема в том, что я в электронике практически полный ноль и в характеристиках этих ИК-диодов мне мало что понятно. Приложил к сообщению отрывок из оттуда (https://lib.chipdip.ru/250/DOC000250737.pdf), в связи с чем есть вопросы:

1) Нормальный ток для них - 100 мА ?

2) Нормальное напряжение - 1.35 В ... 1.6 В ?

То есть при этих параметрах они будут служить долго и счастливо, светить ярко, и именно исходя из этих параметров нужно подбирать резистор, ограничивающий ток от источника 5 В (USB) ?

 

А камера Sony PS3 Eye, как я понял из обзоров, еще не каждая подойдет - нужна с отдельным ИК-фильтром, который можно вручную удалить?

Изменено 7 ноября 2017 пользователем flyhog

[Komaroff]

Ток 100мА - это максимально допустимый в импульсе.

Долгая работа гарантирована при постоянном токе 50 мА (у меня 40мА). При этом токе напряжение диода ( TSAL6200, аналог по току TSAL5100,  TSAL6100) для расчета резистора думаю можно принимать 1,2 В (не измерял).

У меня тоже есть камера Sony PS3 Eye.  Фильтр не снимал и не разбирал.

Для борьбы с засветками располагаю перед объективом кусок засвеченной цветной фотопленки. Плюс ползунками регулировок добиваюсь четких меток от ИК-диодов.

[JGr8_Leopard]

Я подбирал пару резисторов, для тока 70 мА и 1.35В и для тока 100 мА и 1.35В. На 70 мА меня результат устроил. Чтоб не палить их все время, приделал выключатель. И резистор лучше брать покрупнее (0.5-1 ВТ), греется сильно.

 схема для USB

http://cxem.net/calc/ledcalc.php

 

тут понятно объясняется, как определить нужную камеру  Sony PS3 Eye Изменено 9 ноября 2017 пользователем EGr8_Kadett19

[ruPaladin]

У ИК-фильтра может быть разный диапазон. Есть два типа ИК-диодов на разной волне. Возможно, подойдет один из них. Диоды можно заказать на aliexpress или ebay, по 20 шт.

[flyhog]

Понял, что приемлемого качества с имеющимся оборудованием, деталями, и руками, растущими из "пятой точки", достичь не удастся. Нет, светодиоды я зажег, не спалив при этом - впаял в цепь питания резистор из сдохшей компьютерной мыши, но результат работы моей камеры с получившейся черновой версией клипсы был удручающим... Что ж, отрицательный результат - тоже результат, эксперимент обошелся в 50 рублей и кучу времени. Трусливо заказал готовый комплект камера + клипса. 

Изменено 9 ноября 2017 пользователем flyhog

[Rudel_Artem]

Пилоты, вопрос: имеется батарейный блок на 2 пальчиковые батарейки АА и 3 диодная клипса.

Диоды обычные видимого спектра свечения （красные, широкоугольные）

Были запитаны параллельно от батареек, через 2 недели начали выходить из строя. Резисторов и.т.д. не ставил. В электронике разбираюсь очень слабо.

Подскажите что поставить （резисторы, транзисторы）, дабы обеспечить стабильную и долгую работу диодов от батареек. Диоды такие.

 

[LOG2N]

В идеале посмотреть спецификацию на светодиод, если знаешь модель, и рассчитать сопротивление изходя из максимально допустимого тока. Если ноунейм - то ограничть ток до 50 мА. У меня тоже когда-то была клипса на красненьких диодах (из характеристик знал только напряжение питания 3-5 В), я давал на них 3 В от блока батареек, использовал резисторы 60 Ом 0.25 Вт при параллельном включении.

[Komaroff]

3 часа назад, 1/SG2_Rudel_ сказал:

Пилоты, вопрос: имеется батарейный блок на 2 пальчиковые батарейки АА и 3 диодная клипса.

Диоды обычные видимого спектра свечения （красные, широкоугольные）

Были запитаны параллельно от батареек, через 2 недели начали выходить из строя. Резисторов и.т.д. не ставил. В электронике разбираюсь очень слабо.

Подскажите что поставить （резисторы, транзисторы）, дабы обеспечить стабильную и долгую работу диодов от батареек. Диоды такие.

 

Красные светодиоды обычно имеют падение напряжения 2-2.2 Вольта при токе 20-30 миллиАмпер. 
Пальчиковые батарейки (не аккумуляторы) номинально 1.5 Вольта каждая. Две суммарно 3 Вольта.
Т.е. превышение напряжения 0,8 Вольта, которые надо куда-то девать.
Обычно лишнее напряжение рассеивается на специальном последовательном рассеивающем (ограничительном) резисторе.
Его сейчас нет, поэтому батарейки кочегарят ток, кратно превышающий допустимые для данных светодиодов значения. С трагическими для светодиодов последствиями. 
Чтобы обеспечить безопасную работу светодиода необходимо задать ему допустимый по спецификации ток. Для подобных сетодиодов как правило он не должен превышать 50 миллиАмпер. Сейчас свежие батарейки АА могут дать не менее 200 мА на каждый из трех при параллельном соединении диодов. Естественно при этом токе жизнь светодиодов недолга и полна страданий (ведь они довольно сильно нагревались ?)
Как и говорилось, для повышения надежности необходимо ставить последовательный ограничительный резистор. Расчет номинала резисторов производится по методике (калькулятору), указанной по ссылкам ранее.
Еще вариант ставить специальный драйвер светодиода. Например такой модуль (с учетом имеющегося суммарного напряжения батареек 3 Вольта):

Драйвер на CN5711
 

На таком драйвере надо подстроечным резистором, что на плате,  задать ток 30 мА (можно рискнуть и задать 40-50 мА) из расчета на один светодиод. Небольшая засада как увидеть величину тока. Тут в помощь или амперметр (только чтоб держал ток до 2 Ампер, т.к. драйвер до 1.5 А, или с последоватльным резистором 10 Ом), или подключение вместо нагрузки резистора номиналом 10-30 Ом (10 ом удобнее для пересчета) с последующим измерением вольтметром напряжения на нем. Если ставим один драйвер на несколько параллельных диодов, то суммируем их токи. 
Достоинство драйвера по сравнению с резистором в том, что при разряде батареек яркость свечения не изменяется (до некоторого предела).
Для сведения, по спецификации минимальное рабочее напряжение драйвера 2.8 Вольта. При разряде батареек ниже этого значения корректная работа драйвера не гарантирована, но есть большая вероятность, что как-то работать и защищать светодиоды будет и дальше.
Можно найти недорогой модуль повышающего преобразователя, чтобы работать при полуразряженных батарйках. Но тут надо дополнительно прикидывать.

 

[Rudel_Artem]

Всем спасибо за советы ！

Впаял на плюсовой ноге каждого диода резистор на 100 Ом.

Пока работает, посмотрим как дальше.

[Komaroff]

Ток получается примерно по 10 мА на диод.

Если свечения при таком токе хватает для уверенного опознания меток опентреком (в том числе при поворотах головы), то гуд.

Но можно смело увеличивать ток до 20-30 мА, уменьшая номинал резистора до 50-35 Ом. Для большинства светодиодов это нормальный ток.