Одноосные педали новой конструкции

[smile_rudder]

Вот наконечники и подшипники, которые я пробовал или планировал попробовать, пока не остановился на одном варианте.

 

 

 

Так же я хотел попробовать вот такие полимерные подшипники, но в розничной продаже их небыло, а теперь они не нужны.

 

Проволока загруза будет одна, а не три, как я планировал ранее, но загруз можно будет менять путём смены подшипников с U-канавкой разного диаметра. Так проще, потому как подшипник, в отличие от проволоки, ничем не зафиксирован и держится на проволоке давлением пружины. Замена загруза быстрая и без инструмента.

 

 

Окрашивать сталь в чёрный цвет буду методом чёрного цинкования. Делать это буду не я сам, а люди на специализированном предприятии. Осталось составить смету на все эти процедуры и определить цену.

 

 

 

[smile_rudder]

Работа завершена. На фото педали, претерпевшие множество изменений, со следами проб и ошибок. Обе площадки будут такой же формы и устройства, как левая.  Сейчас уже общий вид, работоспособность, техпроцесс мною окончательно определены. Цвет ДСП может быть любой на выбор, хоть все четыре доски разного цвета. Даже цвет торцовки можно выбирать. Но мне нравится чёрный как самый универсальный, поэтому по умолчанию цвет чёрный. Цену я определил в 92$. Не знаю, дорого это или дёшево для механики педалей вообще, но учитывая количество сверлений, это не дорого. Позже цена может вырасти. Электроника ещё не готова. Делает её другой человек. Самое сложное и дорогостоящее - сверление стали. Требуется делать глубокие сверления.Если кого изделие заинтересовало, обращайтесь.

 

crabber@bigmir.net

 

Однако мои знакомые, далёкие от авиации, когда я им показывал эти педали, указывали на то, что по их мнению, общий вид у педалей не завершён, так как центральный механизм не спрятан в корпус. Но изначально механизм задумывался как бескорпусный. Корпус сюда поставить можно, но он не нужен. В таком случае проще сделать корпус из обрезка прямоугольной трубы и поместить поворотный механизм вовнутрь, поставить пару подшипников в готовых оправках небольшого размера. Всё остальное останется по-прежнему, только загруз будет располагаться сзади, а не спереди. Вариант модели с корпусом будет, раз уж советуют. Принципиальная схема уже готова.

[ROSS_TaTaPuH]

День добрый. Извините конечно я понимаю творческий подход и.т.д. Но даже всем известное Авито порой предлагает уже готовын педали известных конструкторов брд, вкб и.т.д. Пусть даже б/у но в районе 80 бакинских не дороже. Так что смысл вам подумать стоит ли штучно так заморачиваться. А за модель и сам процесс респект.

[ROSS_TaTaPuH]

И еще не большой коммент, все же пост должен содержать все что косаемо одноосных педалей. А вот топтуны яб к ним не относил, да на ваших педалях одна ось но загружается по принципу снял напряжение с другой, так вот авто педали применяю тоже как топтуны и там схема имеет уже две оси, 2 потенциометра, в ключенных по определенной схеме. МИР

[smile_rudder]

И еще не большой коммент, все же пост должен содержать все что косаемо одноосных педалей. А вот топтуны яб к ним не относил, да на ваших педалях одна ось но загружается по принципу снял напряжение с другой, так вот авто педали применяю тоже как топтуны и там схема имеет уже две оси, 2 потенциометра, в ключенных по определенной схеме. МИР

Все педали авиа, как мне известно, одноосные. Дополнительные оси - это просто "навеска". Педали можно условно разделить на два момента: конструкционно и анатомически, если можно так понятно выразиться.

[smile_rudder]

День добрый. Извините конечно я понимаю творческий подход и.т.д. Но даже всем известное Авито порой предлагает уже готовын педали известных конструкторов брд, вкб и.т.д. Пусть даже б/у но в районе 80 бакинских не дороже. Так что смысл вам подумать стоит ли штучно так заморачиваться. А за модель и сам процесс респект.

Цена на самом деле может быть любой, почти любой, ведь других станков, кроме сверлильного, я не использую. Заморачиваться придётся, дело принципа, а не коммерческой прибыли.

[smile_rudder]

Вначале эта тема называлась "Бюджетные педали новой конструкции", но из-за возникших в ходе работ неудобств, с которыми мириться было невозможно, пришлось многократно менять конструкцию, оставив неизменным только принцип работы ступнёй. Теперь педали уже не бюджетные, потому как сложные. Однако самые простые (до известной степени) педали я собрал ещё в 2008 году. Собрал с первой попытки. Чёткого центра тогда они не имели, но это мне и не мешало. Педали оказались очень удобными и простыми в изготовлении. Теперь я хочу поделиться этой конструкцией, без чертежей, достаточно нескольких фотографий чтобы всё было понятно. Подробнее опишу только работу проволочного загруза. Всё просто, как два раза два - четыре. Создам для этого новую тему через пару недель.

[smile_rudder]

Алюминиевые уголки, сложенные четырёхугольником, соединены между собой подшипниками качения. Можно использовать сталь вместо алюминия, но алюминий легче обрабатывать, да и больших нагрузок нет. Все детали описвать не стану, всё видно на фото. Опишу только некоторые элементы.

Вот на фото пример устройства пружинно-проволочного загруза моего авторства. На первый взгляд всё понятно, но при сборке нужно соблюдать два правила: пружина на резьбе винтика должна сидеть внатяг, во всяком случае зазора не должно быть, иначе будет люфт; второе, пружина должна работать на раскручивание по спирали, а не на скручивание. Пружина на фото имеет 2 мм в диаметре, 5 витков, посажена на болтик 5 мм. Пружину купил на авторынке. В корпусе (обрезок стальной квадратной трубы) два отверстия, вверху и внизу, без резьбы. Болтик в гайке служит регулятором силы загруза. Лично я в раньше вообще не пользовался кулачковым загрузом, прикрутил две пружины и этого вполне хватало.

Проволока, по которой ходит ролик, должна быть несимметричного изгиба. Изгиб должен быть таким, чтобы усилие для левой педали и для правой было одинаковым и чтобы нагрузка по мере нажатия возрастала равномерно. После смены роликов центр может немного сместиться (одна педаль немного уйдёт вперёд), это из-за несимметричности изгиба проволоки, над её формой я, кстати, ещё не работал, но это легко регулировать движением корпуса загрузки влево-вправо. Диаметр в сечении 3 мм, меньше можно, больше - не желательно.

Сменные ролики с U-образной канавкой. Почему именно такие ролики? Потому что их быстро и просто менять. Они ничем не прикручены, а держатся давлением пружины. "Клинические испытания" прошли успешно. Где их купить? Я нашёл их только в одном месте, на рынке в секторе железяк на латке с мебельной фурнитурой. Ролик продаётся не сам, а с небольшой пластиной-державкой. От туда его надо снять, но так, чтобы не повредить капроновое колёсико и не засорить подшипник. На рынке такие ролики я видел только белого цвета и только двух размеров. Встречал в магазинах мебельной фурнитуры и большего диаметра, но они слишком большие. Встречал и меньшего, но те без подшипника качения. Хватит и двух. Ещё такие ролики можно найти среди снаряжения для альпинистов, стоят они неоправдано дорого. Чтобы можно было нормально одеть ролик на пружину, нужно вовнутрь подшипника вставить обрезок латунного, алюминиевого, эбонитового или стального прутка, можно алюминиевую заклёпку. Для маленького подшипника пруток диаметром 5 мм, для большого 8 мм. Сидеть внутри подшипника он должен неподвижно. Не нужно его туда впрессовывать, достаточно посадить на клей, лак, фиксатор резьбы. Просверлить отверстие внутри прутка - дело не такое простое, как может показаться. Для этого мало дрели и тисков, нужен токарный или сверлильный станок, иначе правильно просверлить не получится. Отверстие будет не по центру и наискось. Проверенно много раз. Если нет доступа к сверлильному станку, можно воспользоваться услугами мастера. Там, где изготавливают ключи, ремонтируют замки можно заказать эту несложную работу. Ролики эти ещё можно применить для изготовления самодельного блочного лука или блочного арбалета.

Подставку из ДСП можно закать в магазине мебельной форнитуры. Там можно самостоятельно выбрать толшину дощечки, размер, форму, цвет, скругления углов. Перед вкручиванием саморезов желательно делать предварительное сверление тонким сверлом на глубину менее половины толщины дощечки. 

Электроника. Я использовал аналоговый резистор (или как это правильнее называть) от твиста ждойстика. Твист мне не был нужен, педали лучше, на проводах я его присоединил к педалям. На фото видно.

Всё просто,но и эта данная модель-конструкция не самая простая в изготовлении, т. к. много разметки и сверлений. Можно сделать проще: приварить детали прямо к подшипникам. Сделаю такую модель. Но принцип работы будет точно такой же.