Saitek-X65F, замена датчиков на подвижные.

11 июня 2015

По расчету, для получения 1.8 мВ при угле поворота 20 грудусов и питании 3.3 В (отклонение в одну и другую сторону от нуля) нужно зашунтировать выход KMZ41 резистором 143 Ом. Жаль, что в наиболее распространенный ряд номиналов Е24 мы не попадаем. Наиболее близкий по ряду сопротивлений Е24 можно взять 130 Ом. Это даст 1.65 мВ при тех же условиях.

Меня посетила мысль, не знаю на сколько светлая. Дело в том, что при подключении джойстика к USB происходит авто центровка. То есть, если джойстик стоит прямо без нагрузки в момент подключения это и будет центр. Если же к палке в этот момент было приложено какое то усилие, то центр окажется смещённым. Но вот калибровка производится переключением усилия в драйверах ступенчато. Всего 18 ступеней. Думаю для калибровки надо делать подстроечный резистор в качестве шунтирующего.

11 июня 2015

Автоцентровка полезная вещь. Но при использовании KMZ41 надо поворотом магнита предварительно найти "ноль" характеристики. В большинстве случаев эта точка примерно соответствует нулевому дифференциальному напряжению магниторезистивного моста. Иначе "плечи" характеристики при повороте оси в одну и другую сторону будут сильно несимметричными.

По поводу переменного резистора здесь широкое поле для экспериментов. Но боюсь, что будут проскакивать шумы.

Ступень чувствительности надо выбирать из соображений максимального входного сигнала по сравнению с остальными ступенями.

19 июня 2015

Получил посылку: микросхемы. Heromant, спасибо. Обзавёлся низковольтным паяльником:

Честно думал, что они чуть крупнее.

Не сдаюсь, буду пробовать. Кстати и механика подстульника от Baurа в пути. Так, что сериал продолжается.

20 июня 2015

По расчету, для получения 1.8 мВ при угле поворота 20 грудусов и питании 3.3 В (отклонение в одну и другую сторону от нуля) нужно зашунтировать выход KMZ41 резистором 143 Ом. Жаль, что в наиболее распространенный ряд номиналов Е24 мы не попадаем. Наиболее близкий по ряду сопротивлений Е24 можно взять 130 Ом. Это даст 1.65 мВ при тех же условиях.

Сейчас попробовал собрал по такой схеме.

Всё получилось! Подстроечник 220 Ом. До какой величины его можно безопасно для здоровья микросхемы понижать?

Сейчас всё собрано на весу на проводах. Магнит какой то левый (для испытаний), внешне похож на кусок ферритовой антенны диаметром 10 и длиной 10 мм. Поворачивая его на угол 45 градусов (при включении максимальной нагрузки) в профиле шкала поворота (подключал к оси твиста) двигается от края до края. То есть рабочий ход от центра составляет около 22,5 градуса.

Кто знает, на какой угол магниты поворачиваются в подстульнике от BRD?

P.S. Ни каких шумов (наводок) не заметил, хотя провода довольно длинные 50-60 см.

Изменено 20 июня 2015 пользователем veterok

20 июня 2015

Кто знает, на какой угол магниты поворачиваются в подстульнике от BRD?

Нашёл +-20 градусов.

20 июня 2015

Сейчас попробовал собрал по такой схеме.

сх2.jpg

Всё получилось! Подстроечник 220 Ом. До какой величины его можно безопасно для здоровья микросхемы понижать?

Сейчас всё собрано на весу на проводах. Магнит какой то левый (для испытаний), внешне похож на кусок ферритовой антенны диаметром 10 и длиной 10 мм. Поворачивая его на угол 45 градусов (при включении максимальной нагрузки) в профиле шкала поворота (подключал к оси твиста) двигается от края до края. То есть рабочий ход от центра составляет около 22,5 градуса.

Кто знает, на какой угол магниты поворачиваются в подстульнике от BRD?

P.S. Ни каких шумов (наводок) не заметил, хотя провода довольно длинные 50-60 см.

Просю пардону, конечно...

А не возникает опасения при таком подключении подстроечного резистора на выходе спалить собственно выход? Так ведь при выведенном вверх по схеме движке резистора на выходе микросхемы КЗ получится.

"Мужичок, вы почто животину тираните?" (С) мультик.

Может все же движок от -V01 отцепить, а выходное напряжение снимать с -V01 и движка (а не +V01) ?

20 июня 2015

Просю пардону, конечно...

А не возникает опасения при таком подключении подстроечного резистора на выходе спалить собственно выход? Так ведь при выведенном вверх по схеме движке резистора на выходе микросхемы КЗ получится.

"Мужичок, вы почто животину тираните?" (С) мультик.

Может все же движок от -V01 отцепить, а выходное напряжение снимать с -V01 и движка (а не +V01) ?

В верхнее положение конечно выкручивать нельзя. Собственно поэтому я и спросил.

Подстроечник 220 Ом. До какой величины его можно безопасно для здоровья микросхемы понижать?

Предложенный тобой вариант не подойдёт, так как напряжение на обоих выходах должны меняться симметрично в противофазе. Для безопасности можно было бы последовательно с подстроечником добавить ещё резистор, но побоялся помех. Перед монтажом выставил на нём 160 Ом. Вот от сюда http://forum.il2sturmovik.ru/topic/3051-saitek-x65f-zamena-datchikov-na-podvizhnye/?do=findComment&comment=302463 прочитай 7 сообщений.

Изменено 20 июня 2015 пользователем veterok

20 июня 2015

При данных начальных условиях КЗ выхода микросхемы магниторезистора безопасно для него.

20 июня 2015

ну тогда еще раз пардон

22 июня 2015

Нужна помощь, консультация, в переделке джостика Saitek-X65F на обычный классический, с подвижной палкой. Хотелось бы обойтись минимальными переделками с сохранением контроллера и софта. Возможно ли заменить, например только тензо датчики на другие, например холы или магниторезисторы? Вот фото потрохов палки. контр..jpg

В зоне 1 разъёмы от тензодатчиков, три оси три разъёма. В зоне два, не смог даже гугл подсказать, что за микросхемы. Сам предполагаю, что либо операционные усилители, либо какие то электронные ключи переключающие чувствительность с помощью софта. Выход с них, в зоне 3 контрольные точки, и видимо на сам контроллер 4.

Мерить особо нечем. Китайским цифровым мультиметром с питанием от кроны, побоялся. 9 вольт наверно многовато, да и его точность условна. По случаю воспользовался старинным осциллографом С1-55, со входом 1 МгОм, 40 pf. Получилось следующее: на контактах 3 постоянное опорное напряжение около 1,8 вольт. При нажатии на палку джоя, изменения в пределах нескольких милливольт. Мерил относительно точки AGND, на фото болт с права.

На разъёмах в зоне 1, красные провода питание около 3-х вольт. Чёрный минус, масса. Белый и зелёный сигнальные, на них половина напряжения на красном проводе. При касании щупом осциллографа последних, наблюдалась интересная картина, оси в профайле отклонялись, от белого в одну сторону, от зелёного в другую. Причём на полный ход, за исключением режима Т1 минимальной чувствительности (почти на полную).

Исходя из этого, мне кажется наиболее привлекательным подключение именно к этим разъёмам. Вот здесь и нужна помощь, что посоветуете. Попроще, конкретные схемы, ссылки.

Не ломайте джой. Всё переделывается без разламывания и перепайки джоя. Надо смонтировать джой на основание, связанное с напольной монтировкой гибкой трубой. Под жёсткость конкретной трубы подбирается силовой профиль. Всё. Джой сохраняет первозданный продаваемый вид, ничего не ломается, сохраняются достаточно точные и долговечные тензодатчики. Не ломайте, короче, хорошую технику.

22 июня 2015

Если есть какое-то прям неуёмное желание смастерить что-то более технологичное, то можно кардан вмонитровать в напольную монтировку и к нему загружатели на мощных пружинах. Это вместо гибкой трубы. Всё одно - джой курочить не придётся.

22 июня 2015

Не ломайте джой.

Ломать не буду, просто переделаю под себя. Кстати теме нет ещё и месяца, а имеет статус "горячо". Значит я не один об этом задумался.

Всё переделывается без разламывания и перепайки джоя. Надо смонтировать джой на основание, связанное с напольной монтировкой гибкой трубой. Под жёсткость конкретной трубы подбирается силовой профиль. Всё.

Это мы проходили. Правда была не труба, а штырь из стальной проволоки 4мм. Длина соответственно не до пола, а наподобие подстульника. Только это извините бред, так как тензодатчики измеряют усилие на ручке, а не перемещение. А это сильно разные вещи. Тут вмешивается и инерция в том числе, особенно в момент начала и конца движения РУС. В общем после этих опытов сделал вывод: уж лучше не подвижная палка.

Сам по себе джой не плохой, согласен. Поэтому и переделываю.

22 июня 2015

Штырь ис стальной проволоки это бред, конечно.
Вот, у человека, воспользовавшегося моим советом, данным лет 5 назад ещё на форуме сухой.ру, всё работает, как надо.

А... плохо вставилось. Ну, мысль ясна, думаю.

. Только это извините бред, так как тензодатчики измеряют усилие на ручке, а не перемещение. А это сильно разные вещи.

Да Вы что? А закон Гука как раз для упругих деформаций, линейно связывает перемещение и приложенную силу, вот в чём и прикол-то. При этом, конечно, надо оставаться в диапазоне упругих деформаций, ну и чтоб масса джоя не влияла существенно на эти деформации. То есть, упругий элемент должен быть достаточно жёстким, не штырь из 4-мм прута, который под весом джоя болтаться будет.

22 июня 2015

Штырь ис стальной проволоки это бред, конечно.

Вот, у человека, воспользовавшегося моим советом, данным лет 5 назад ещё на форуме сухой.ру, всё работает, как надо.

А... плохо вставилось. Ну, мысль ясна, думаю.

Да Вы что? А закон Гука как раз для упругих деформаций, линейно связывает перемещение и приложенную силу, вот в чём и прикол-то. При этом, конечно, надо оставаться в диапазоне упругих деформаций, ну и чтоб масса джоя не влияла существенно на эти деформации. То есть, упругий элемент должен быть достаточно жёстким, не штырь из 4-мм прута, который под весом джоя болтаться будет.

Это я видел, вот человек мне писал http://forum.il2sturmovik.ru/topic/1058-x-65f-sst-software-programmirovanie/?do=findComment&comment=157894

Кстати после этого я и экспериментировал.

При этом, конечно, надо оставаться в диапазоне упругих деформаций, ну и чтоб масса джоя не влияла существенно на эти деформации. То есть, упругий элемент должен быть достаточно жёстким, не штырь из 4-мм прута, который под весом джоя болтаться будет.

Вот в этом и дело. Массу мы изменить существенно не можем. Да и это не вылечит от недостатка который описывал здесь http://forum.il2sturmovik.ru/topic/1058-x-65f-sst-software-programmirovanie/?do=findComment&comment=155034

Спор этот бессмысленный. Каждый сам решит для себя "быть или не переделывать"

22 июня 2015

Описания проблемы не увидел... наверное, не те ссылки. Так, собссно, реальные РУС тоже не без недостатков.
Да это не совсем спор, так... обмен мнениями. Ладно, если Вы уже видели это решение, может быть и стоит что-то другое попробовать. Жалко железину только :D

22 июня 2015

Ссылки проверил. Правильные ссылки. Вот описание проблемы

Попытаюсь объяснить. Дело в том что палка неподвижна, соответственно направление движения самолёта зависит от силы приложенной к этой самой палке. Вот представь жмёшь на РУС вправо, на себя и при этом поворачиваешь например по часовой стрелке все силы строго дозированы, самолёт противника на прицеле. Тянешься пальчиком к кнопочке на РУСе силы приложенные к нему при этом неизбежно меняются, прицел соответственно то же.

Следующий пост подтвердил мои слова. Простите вы на чём летаете (в смысле джой), на Saitek-X65F? Или так просто пишите, пообщаться?

22 июня 2015

Ссылки проверил. Правильные ссылки. Вот описание проблемы

Следующий пост подтвердил мои слова. Простите вы на чём летаете (в смысле джой), на Saitek-X65F? Или так просто пишите, пообщаться?

Да, на X-65F. Плюс Сайтек Комбат Руддер. Твист на стике отключен. Проблемы с прицеливанием имел, когда только купил этот джой, сразу врубил профиль F4 и стал тягать джой хватом до побеления костяшек. Потом понял, что нет в этом смысла, теперь пользую два самых лёгких профиля и пилотирую двумя пальцами. Соответственно, проблема досягаемости кнопок ушла сама по себе, ибо при свободном хвате все кнопки вполне достижимы.

23 июня 2015

Да, на X-65F. Плюс Сайтек Комбат Руддер. Твист на стике отключен. Проблемы с прицеливанием имел, когда только купил этот джой, сразу врубил профиль F4 и стал тягать джой хватом до побеления костяшек. Потом понял, что нет в этом смысла, теперь пользую два самых лёгких профиля и пилотирую двумя пальцами. Соответственно, проблема досягаемости кнопок ушла сама по себе, ибо при свободном хвате все кнопки вполне достижимы.

Ну вот мы и договорились, что проблема существует. И дело тут даже не в выборе силового профиля. В вашем случае это скорее всего в привычке, просто определённый профиль помог более скорой адаптации вашей моторики. Дело в том, что любое изменение хвата вызывает не произвольное изменение направления и величины приложенной силы к РУСу. Вообще у не подвижной палки есть важное преимущество, время перекладки с одного крайнего положения в другое (с правого на левый или с климба в пике) значительно меньше времени требуемого на перемещение подвижного РУСа, особенно длиного. Но у длиной ручки выше точность. У каждой системы есть плюсы и минусы. Тут уж кому, что больше подходит. Потом в моей переделке нет ни чего такого, что нельзя откатить назад. Самая радикальная переделка, это удлинение жгута к кнопкам РУСа. И то только потому, что у меня удлиняется сама ручка. Для обычного настольного и этого не нужно. Всё остальное, это отсоединить из разъёмов тензодатчики и воткнуть туда новые. Ни одна деталь джойстика не будет повреждена и при необходимости всё может быть восстановлено.

Изменено 23 июня 2015 пользователем veterok

29 июня 2015

Проект на финишной прямой. Работает хорошо, даже отлично, за исключением пары моментов.

1. При подключении к USB, РУС включается с задержкой с полминуты. Точно уже не помню, но кажется у меня подобное было несколько лет назад. Тогда при сборке корпусом ручки пережал провод. Хотя есть сомнения, должен ли РУС включается одновременно с РУД-ом? Напомните пожалуйста.

Второй момент автоцентровка. Дело в том, что среднее положение определяется в момент подключения к USB. Если в этот момент физический РУС сдвинут в одну сторону, то у виртуального это будет центр. И соответственно при полном движении по оси первого, второй перемещается в одну сторону не до конца, а другого края достигает раньше физического.

29 июня 2015

veterok, я очень рад, что наша идея с KMZ41 успешно сработала !

С включением РУС с задержкой, вероятно это особенности контроллера джоя. Точно не смогу сказать, такого джоя у меня нет.

Реальный центр характеристики KMZ41 надо искать тестером. Методику предлагаю такую. Закоротить выход KMZ41 (или скорее всего даже можно закоротить сигнальные выводы входного разъема без подключения KMZ41). Измерить (относительно общего, подскажи конкретнее точку в которой ты брал общий) напряжение в соответствующей кокретной оси точке X,Y или Z в зоне 4 на фотке заглавного поста темы. Это будет нулевая точка. В большинстве случаев она же примерно соответствует нулевой точке характеристики KMZ41. Точный ноль характеристики в реальности несколько в стороне из-за особенностей конкретных экземпляров KMZ41, но для наших целей это отклонение приемлемо. Затем при подключенном (и раскороченном) KMZ41 вращаем магнит до тех пор, пока показания тестера-мультиметра не будут равны значению "нулевой точки", замерянной на предыдущем этапе.

После переподключения к шине USB (перевтыкнуть штекер) контроллер джоя подхватит автоцентровкой найденный реальный центр характеристики KMZ41. Подобным образом настраивается и центр датчика МАГРЕЗ, от которого мы в начале исходили.

ВСЕ.

29 июня 2015

veterok, я очень рад, что наша идея с KMZ41 успешно сработала !

С включением РУС с задержкой, вероятно это особенности контроллера джоя. Точно не смогу сказать, такого джоя у меня нет.

Реальный центр характеристики KMZ41 надо искать тестером. Методику предлагаю такую. Закоротить выход KMZ41 (или скорее всего даже можно закоротить сигнальные выводы входного разъема без подключения KMZ41). Измерить (относительно общего, подскажи конкретнее точку в которой ты брал общий) напряжение в соответствующей кокретной оси точке X,Y или Z в зоне 4 на фотке заглавного поста темы. Это будет нулевая точка. В большинстве случаев она же примерно соответствует нулевой точке характеристики KMZ41. Точный ноль характеристики в реальности несколько в стороне из-за особенностей конкретных экземпляров KMZ41, но для наших целей это отклонение приемлемо. Затем при подключенном (и раскороченном) KMZ41 вращаем магнит до тех пор, пока показания тестера-мультиметра не будут равны значению "нулевой точки", замерянной на предыдущем этапе.

После переподключения к шине USB (перевтыкнуть штекер) контроллер джоя подхватит автоцентровкой найденный реальный центр характеристики KMZ41. Подобным образом настраивается и центр датчика МАГРЕЗ, от которого мы в начале исходили.

ВСЕ.

Я делал так: мерил напряжение между выводами 5 и 1. Вращая магнит добился нуля. И это напряжение каждый раз при включении равно 0, если конечно джой не сдвинут. Но весь прикол в том, что если РУС загнать даже в крайнее положение и включить, то виртуальный примет это положение за центр, хотя напряжение на выходе датчика соответствует максимальному отклонению. Тоесть датчик отрабатывает верно. По этому пункту выход вижу пока, либо при установке джой калибровать с помощью уровня и угольника, чтобы он принял центральное положение перед включением, либо пытаться это сделать рукой в момент подключения к USB. Но это сейчас проблематично из за задержки порядка 20-30 секунд.

Ребята, у кого есть такой джойстик, проверьте плиз, есть ли у вас задержка подключения РУС-а? Выражается это внешне подсветка включается позже , и не реагирует на движения ( 20-30 секунд).

29 июня 2015

Был такой рус, включался без задержек

30 июня 2015

Не могу побороть задержку включения. Дело совсем не в переделке, может только если, что то задел во время. Пробовал втыкал в разъёмы стандартные тензики, пробовал вообще все разъёмы отсоединять кроме идущего от РУД-а. Задержка всё равно присутствует, словно таймер по питанию стоит. Вот хотел его проверить, но не знаю обозначений. Подскажите кто знает расшифровку на фото и чем отличается GND от AGND. Провод от AGND припаян к корпусу РУС-а.

30 июня 2015

GND - это "цифровая" земля.

AGND - это земля "аналоговая".

Разделяются эти земли потому, что при работе цифровых микросхем могут наводиться различные помехи, связанные с имульсной природой работы цифровой технии. Потому цифровая земля считается "грязной", а аналоговая - "чистой".

По симптомам - долго стартует микроконтроллер. Надо проверить напряжения на его ногах и напряжение на линии "Ресет". В идеале протыкать это все осцилографом. Еще один вариант - где-то косячит линия USB. Проверь в устройствах, на сколько быстро появляется джой в системе после подключения разъема и не отваливается ли дальше в процессе работы...

Больше ни чего умного в голову не приходит...

30 июня 2015

GND - это "цифровая" земля.

AGND - это земля "аналоговая".

Разделяются эти земли потому, что при работе цифровых микросхем могут наводиться различные помехи, связанные с имульсной природой работы цифровой технии. Потому цифровая земля считается "грязной", а аналоговая - "чистой".

По симптомам - долго стартует микроконтроллер. Надо проверить напряжения на его ногах и напряжение на линии "Ресет". В идеале протыкать это все осцилографом. Еще один вариант - где-то косячит линия USB. Проверь в устройствах, на сколько быстро появляется джой в системе после подключения разъема и не отваливается ли дальше в процессе работы...

Больше ни чего умного в голову не приходит...

Питание тоже раздельное? И что из себя представляют остальные контакты? Предполагаю, что 3 провода DT это шина данных. А остальные?

При подключении к USB (провод от него идёт к РУД-у) лампочки панели РУД-а загораются мгновенно. Одновременно появляется значёк в трее. Можно открыть панель управления, но вот крестиком на ней в это время двигать нельзя. Потом секунд через 20-30, загораются лампочки на РУС и он начинает работать. Та же задержка происходит если отсоеденить и потом снова подсоеденить не USB, а разъём у самого РУС-а. На фото провода идущие от него. Скорее всего у РУДа и РУСа у каждого свой контроллер.

30 июня 2015

VDD - это питание. Аналоговое питание может браться непосредственно на этой плате, хотя бы через дроссель.

Судя по присутствию сигнала CLK остальные провода действительно какой-то вид интерфейса. Но какой именно - фиг знает. Может быть это SPI. Может что-то свое. Выяснить это можно только зацепив логический анализатор...

Проверь уровень питания. Хотя если потом работает стабильно - то дело скорей всего не в нем...

30 июня 2015

А что такое сигнал CLK?

30 июня 2015

Отсутствие задержек подтверждаю. Через мои руки проходило несколько 65-х, но задержек включения РУС не было ни на одном.

30 июня 2015

А что такое сигнал CLK?

Тактовая частота интерфейса.

1 июля 2015

Провёл измерения. Напряжение питания в момент подключения к USB относительно AGND 4,9 в, относительно GND 4,8. В момент когда стартует РУС, падает соответственно до 4,8 и 4,7. Обратил внимание, что AGND на плате имеет маленькую площадку с тремя отверстиями контактами. Первый приходит провод от разъёма от РУД-а, второй под винт крепления к железному корпусу подставки РУС-а, третий припаян провод идущий наверх к корпусу ручки. Одним словом экран.

Ткнул так же в остальные точки осциллографом. Получилось на контакте CLK и DAT просто единица, а в момент старта РУС-а осциллограммы на них так же похожи. DAT1 и DAT0 работают точно также в паре, но в противофазе от CLK и DAT. Как с этим бороться и стоит ли не знаю. Ведь потом работает нормально.

1 июля 2015

Получается, что до момента как РУС стартовал - на шине никаких сигналов нет?

Если так - то получается РУС в данной связке ведущий. И почему он так долго стартует - непонятно. Напряжения вроде в норме все.

1 июля 2015

ведущий там руд, без руса, руд работает

1 июля 2015

ведущий там руд, без руса, руд работает

Я не о том. К работе джоя на компе - это отношения не имеет.

1 июля 2015

А если проверить питание после стабилизаторов ?

Там стабилизаторов вроде 2 штуки.

Тот что с маркировкой DR2 это XC6214 на 3.3 Вольта. Выход стабилизированного напряжения на выводе 3 (который ближе к краю платы)

Тот что с маркировкой PS79533 это TPS79533 на 3.3 вольта. Выход стабилизированного напряжения на выводе 4 (отсчет идет от дальнего от края платы вывода). На этом стабе есть еще выводы включения/выключения, но давайте проверим напряжение сначала. (Добавил) - Проверил по дорожкам, вроде вывод включения подтянут к входу, поэтому здесь вроде все нормально.

Мерять надо начинать после подключения и следить за уровнем до включения РУС, чтобы полностью видеть картину.

Интересно, что внешнего вывода сброса у микроконтроллера Сайпрес на этой плате нет судя по описанию. Это так, на всякий случай к сведению.

Изменено 1 июля 2015 пользователем Komaroff

1 июля 2015

Тот что с маркировкой DR2 это XC6214 на 3.3 Вольта. Выход стабилизированного напряжения на выводе 3 (который ближе к краю платы)

3,34 вольта. При старте РУС-а не меняется.

Тот что с маркировкой PS79533 это TPS79533 на 3.3 вольта. Выход стабилизированного напряжения на выводе 4

3,31в, так же не меняется.

1 июля 2015

Еще вариант. Тупит связь со стороны контроллера РУД.

Если можно, еще проверь как подсоединяются лампочки на РУС. К питанию РУС (между питанием и общим через резистор ) или к ножкам микросхемы микроконтроллера (пусть даже и через транзисторы).

1 июля 2015

Если можно, еще проверь как подсоединяются лампочки на РУС. К питанию РУС (между питанием и общим через резистор ) или к ножкам микросхемы микроконтроллера (пусть даже и через транзисторы).

Это скорее всего лишнее. Я пробовал отсоединял все разъёмы от платы, в том числе и к кнопкам и лампочкам, даже к датчикам. Оставлял только идущий к РУД.

Задержка при этом остаётся (смотрел в панели управления по метке) .

Тупит связь со стороны контроллера РУД.

Вот это скорее всего, но как проверить и бороться? Смущает, что сигналы похожи на соседних проводах. Замыкания между ними нет.

Изменено 1 июля 2015 пользователем veterok

1 июля 2015

Мне бы более четкую и подробную фоточку места платы около микроконтроллера с одной и с другой стороны платы. Особенно сейчас интересует в районе резисторов R336, R337. А то размыты дорожки, не видно. Вроде это подтягивающие резисторы. Но непонятно куда и что. И где резистор R332 ?

Да и сфоткать плату на РУД теперь не помешает

Еще мне интересно кто инициатор обмена между РУД и РУС. Контроллер с какой стороны ? Это можно выяснить пожалуй осциллографом без подключенного РУС на контактах этой шины в РУДе.

Изменено 1 июля 2015 пользователем Komaroff

1 июля 2015

Сделаю, но смогу не раньше чем завтра вечером.

2 июля 2015

Вчера, перед уходом, телефоном щёлкнул плату РУСа. https://yadi.sk/i/PEwHEJQAhcWLU

https://yadi.sk/i/tW0qZ2r_hcWLY

https://yadi.sk/i/_u0gIEyFhcWLc

РУД когда доберусь домой.

Тёмные пятна в районе стабилизаторов напряжения, это термоклей.

Изменено 2 июля 2015 пользователем veterok

Saitek-X65F, замена датчиков на подвижные.

Рекомендованные сообщения

veterok

Komaroff

veterok

veterok

veterok

Utyug

veterok

Komaroff

Utyug

Miguel_Gonsalez

Miguel_Gonsalez

veterok

Miguel_Gonsalez

veterok

Miguel_Gonsalez

veterok

Miguel_Gonsalez

veterok

veterok

Komaroff

veterok

-DED-Rapidus

veterok

=V=Heromant

veterok

=V=Heromant

veterok

Tche

=V=Heromant

veterok

=V=Heromant

-DED-Rapidus

=V=Heromant

Komaroff

veterok

Komaroff

veterok

Komaroff

veterok

veterok

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Создать аккаунт

Войти

Сообщество

Активность