Трустмастер на датчиках хола

[uiv]

Пример теста характеристики KMZ на нашем оборудовании. Измеряется абсолютная погрешность датчика на рабочем угле в 180 градусов.  Показанный датчик близок к отбраковке - погрешность 9.1%

У оригинальных KMZ погрешность не более 10% (в большинстве случаев - в районе 4%). За 6 лет нами было протестировано более 100 000 датчиков.

 

У китайских подделок погрешность в несколько раз хуже. Не редко встречаются датчики и с 25% погрешностью. Так же как и бракованные экземпляры с "оборванными" мостами.

 

Погрешность датчика зависит от оборудования для производства магниторезистивных мостов. И от отбраковки нерабочих экземпляров. Оригинальные проходят 100% контроль качества (за все время не было найдено даже одного неработающего оригинального KMZ). Китайцы же контролем не заморачиваются, что произвели - то и продали.

 

Оригинальные датчики не производятся для розничной продажи. Эти микросхемы используются в основном для автомобильной промышленности. Обычно заключается контракт на поставку большого количества под конкретного клиента. Иногда клиент выкупает не все количество, иногда дилер размещает чуть большее количество, если в одно время получает заказ от крупного клиента и нескольких мелких. В общем в розничную продажу обычно поступают остатки от крупных заказов. Филипс не будет запускать линию ради нескольких тысяч микросхем.  Поэтому KMZ не всегда доступен и цены "прыгают".

 

Лучший способ убедиться в качестве датчика - сделать его реальный тест (а не тупо верить в маркировку на корпусе микросхемы и заверениям продавца - "мамой клянусь, это оригинал :-) "). Это не просто для любительского уровня. Разработка тестового оборудования и оснастки сложнее разработки датчика.

Но по правде сказать, теория вероятности всегда работает только на больших количествах. Лишние пару процентов погрешности на большой партии могут очень больно "ударить по кошельку". А когда количество исчисляется десятками или сотнями - все намного проще. Удача вас любит. И можно забить на тесты)))

 

З.Ы. Ностальгирую :-)  Для инженера-механика в институте самый жуткий предмет СопроМат. Я для конструктора-радиоэлектроника ТОКТИН (теоретические основы конструирования и надежности). Как я его ненавидел, эти расчеты погрешностей и отказов. Знал бы, что через 8 лет почувствую всю прелесть ТОКТИНа на своей шкуре.

[Utyug]

Спасибо за подробный и наглядный ответ.

Вывод из него получается, правда, неутешительный: шансы купить оригинальные качественные датчики KMZ41 (особенно через китайцев) очень низки.

 

Да, 25%-ная погрешность, пожалуй, великовата будет. Но до 10% меня бы, наверное, устроила. Осталось на глазок определить по фотографии годятся предлагаемые датчики или нет 

 

Хм... А диапазон 120-180 градусов очень ничего себе. Интересно, это только у тестируемого экземпляра так или системно? Все 360 градусов нам обычно не нужны и достаточно порядка 30-40. Ничто же не мешает задействовать 160-200 градусов и задать начальное положение 180 градусов соответствующей ориентировкой магнита. Правильно я понимаю?

[Komaroff]

Народ. На приведенной выше картинке - тест ЦИФРОВОГО датчика, аналогичную видел на сухом. В том датчике используются два моста из микросхемы KMZ41 плюс процессор с математикой, обсчитывающие эти два сигнала. Согласен, что вероятность причины погрешности из-за KMZ41, в общем случае, высока, но не 100%.

Отклонения от спецификации в KMZ41 могут быть самыми различными, например разбаланс между мостами и т.д. Все это отражается на характеристиках цифрового датчика. Конкретного параметра KMZ41, не соответствующего спецификации, на картинке не видно (да и не может быть видно) и ранее не указывался.

В рассматриваемом нами ранее АНАЛОГОВОМ датчике магрезов используется только один мост. Поэтому, например, упомянутый разбаланс мостов не имеет значения.

Из-за этого критерии годности микросхем KMZ41 для применения в магрезах значительно расширяются. Естественно, обрыв мостов - это фатальный случай, но в процентном отношении от количества не повальный.

uiv, пожалуйста, не путайте и не пугайте читателей форума.

За мой опыт работы с этими микросхемами (как я говорил - не одна сотня) я не обнаружил существенных отклонений от спецификации. Естественно, не было ни одного случая обрыва мостов. Конечно, приобретал у проверенного отечественного поставщика с маркой NXP. Считаю такою статистику достаточно обоснованной для смелого применения KMZ41 (по крайней мере от NXP) в аналоговых датчиках магрезов.

Отмечу, что, естественно, магрезы имеют свойственную нелинейность из-за синусоидальной характеристики мостов. Величина погрешности из-за нелинейности зависит от диапазона рабочих углов, который устанавливается при изготовлении или регулировке магреза (еще при калибровке средствами Виндовс, но здесь еще отражается на разрешающей способности оси). Результаты математических расчетов могу дать в личке желающим.

Максимальный, естественно и с максимальной нелинейностью, рабочий угол магрезов +-45 градусов из-за особенностей магниторезисторов. Далее идет периодичность характеристики.

А, в принципе, люди успешно летают и на "ромбоидных" холлах с жуткой нелинейностью, например Saitek X52 ("ромбоидные" - из-за специфической картинки в джойтестере ). 

 

 

 

[uiv]

Спасибо за подробный и наглядный ответ.

Вывод из него получается, правда, неутешительный: шансы купить оригинальные качественные датчики KMZ41 (особенно через китайцев) очень низки.

 

Да, 25%-ная погрешность, пожалуй, великовата будет. Но до 10% меня бы, наверное, устроила. Осталось на глазок определить по фотографии годятся предлагаемые датчики или нет 

 

Хм... А диапазон 120-180 градусов очень ничего себе. Интересно, это только у тестируемого экземпляра так или системно? Все 360 градусов нам обычно не нужны и достаточно порядка 30-40. Ничто же не мешает задействовать 160-200 градусов и задать начальное положение 180 градусов соответствующей ориентировкой магнита. Правильно я понимаю?

Нет, Вы не так поняли. Есть и оригинальные КМЗ с 8% погрешностью. Есть и китайцы с 3%. Но если у вас нет задачи произвести хотя бы несколько тысяч датчиков, вам можно не напрягаться. Ну у китайца есть риск нарваться на банальный брак, но это решается покупкой бОльшего количества микросхем.

Если вы хотите получить идеально-линейный отклик от датчика, без измерительного оборудования вам не обойтись. 

Погрешность датчика - это всего лишь часть от общей погрешности. А общая погрешность снятия сигнала с датчика состоит из:

1) Погрешность датчика

2) Погрешность намагниченности магнита

3) Погрешность установки печатной платы датчика на механике

4) Погрешность установки магнита

5) Погрешность монтажа KMZ на печатной плате (паять то руками будете, а не роботом)

6) Если рядом с датчиком находятся детали, искажающие магнитное поле, получите еще дополнительную погрешность от них.

7) Если на механике присутствуют люфты - они тоже добавят погрешности.

Какие то погрешности влияют больше, какие-то меньше. Старайтесь уменьшить каждую из них - будете ближе к "идеальному" датчику.

 

Вы же не для того сами начали переделку своего джойстика (тратя время, нервы и деньги), чтобы потом утешать себя мыслью, что многие успешно летают на джойстиках с "кривыми ромбовидными датчиками"? 

[Komaroff]

Могу добавить, что точность магнитного датчика зависит еще от географической широты и удаленности от Курской магнитной аномалии Вашего места жительства И конечно от пятен на Солнце

uiv. Перестаньте кошмарить народ. А то у людей возникнет комплекс неполноценности в связи с отсутствием у них дома БАКа (Большого Адронного Коллайдера). Лучше предложите еще вариант аналогового датчика, кроме предложенных, для подключения вместо штатных резисторов джоя. Желательно с адекватной ценой.

Utyug. Забудьте про "необходимость" пайки роботом и остальную "ромбовидность". Я летал на джое Thrustmaster T16000 c разбитой механикой против вирпилов с высоколинейными цифровыми джойстиками на металлической механике. Результат был, мягко говоря, не в пользу "цифровых металлистов". И напротив, не справлялся с противником, летающем на "ромбовидном" Saitek X52. С моторикой и опытом не поспоришь.

Нелинейность характеристики магреза можно в значительной степени компенсировать настройкой кривых джойстика, например средствами Виндовс или программой dxtweak2. Т.к. при известном рабочем диапазоне магреза можно ориентировочно предсказать его нелинейность.

А что касается затрат времени, то ведь мы самостоятельно апгрейдим джои для своего удовольствия. Тем более, что самостоятельно соорудим "вечный" бесконтактный датчик.

[Starik]

Заглядываю в тему, в надежде, что кто-то напишет:

 

Смонтируйте эту плату

внутрь корпуса. Провода, которые шли к резисторам припаяйте к контактам №... платы.

Магниты закрепите вместо резюков, а магрезы прикрутите болтами рядом и подпаяйте их провода к контактам №...

Пользуйтесь в удовольствие.  

 

[ROSS_Pups]

это да... полезли в дебри...

[=VIRPIL=Baur]

Специалисты...

[uiv]

это да... полезли в дебри...

Когда понадобиться посадить РУД с разнотягом на бесконтактные датчики, тогда придется вспомнить про погрешности и датчиков, и магнитов, и про погрешности установки. Потому что две оси должны будут работать абсолютно одинаково на достаточно больших углах. Двигать одновременно две ручки и получать разные значения тяги двигателей никому не нравиться (некоторые из владельцев Сайтек Х65F знают об этом, особенно пилотажники).

 

Мы переделывали этот квадрант на МаРСы.

Пришлось и МаРСы подобрать с одинаковым откликом и "попрыгать" с установкой магнитов и датчиков.

[=MG=Dooplet11]

Братва!!! Кто может подсказать пути решения перевода джоя типо: трустмастер фокс 2 про на датчики хола? Либо типы или аналоги родных резисторов с пределами сопротивлений. Родные совсем скончались. Схемы подключения, резиков и д/холла.

Все пошагово расписано: http://il2.skyline.kh.ua/forum/viewtopic.php?p=778

[BlackSix]

Крайние посты  Komaroff и Tche скрыты, а данный пост отредактирован во избежание разрастания конфликта, но учитываются при ведении этого разбирательства http://forum.il2sturmovik.ru/topic/947-defender-cobra-m5/page-12?p=200055&do=findComment&comment=200055

[Komaroff]

...25%-ная погрешность, пожалуй, великовата будет. Но до 10% меня бы, наверное, устроила. Осталось на глазок определить по фотографии годятся предлагаемые датчики или нет 

...

Utyug. Для магрезов. Если посчитать отклонение синусоиды от линейной характеристики для эквивалентного рабочего диапазона углов оси на KMZ41 в +-20 градусов, то получается, что это отклонение достигает максимум 8,6%. И конечно зависит от текущего положения оси, но во всем диапазоне расчетное отклонение не более 8,6%.

Для реального магреза с операционным усилителем на погрешность будет влиять еще точность установки магнитного центра, смещение нуля операционника, некоторые особенности схемных решений по ссылке выше. Это уже индивидуально для каждого экземпляра. И если всетаки сам используемый мост (а их в микросхеме 2) будет иметь достаточно правильную характеристику (синусоидальную), то есть уверенность, что можно уложиться в 10-11%.

Потом еще, при необходимости, будет можно дополнительно подрихтовать с помощью программы dxtweak2.

Интересно было бы подключить KMZ41 от Филипса. Подумываю заказать на ебэе. Если дойдет до покупки, то как установлю, отпишусь. А может кто-то из пользователей форума уже делал на Филипсе ? Отпишитесь, пожалуйста.

[Utyug]

 

 

Интересно было бы подключить KMZ41 от Филипса. Подумываю заказать на ебэе

Да я уже заказал на днях. Придут где-то к середине октября. Но когда соберусь до "сделать", это еще бо-о-ольшой вопрос

 

К слову, еще отдельное спасибо GVL за публикуемые фотки изготовленных им магрезов и инструкцию по настройке - благодаря им вовремя заметил неверную нумерацию ног у себя в своей разводке.

[=CC=CrazyDoc]

Однако,  эк вы заморочились..... Может тады действ. на холлы, а? Хотя у мну КМЗ от GVL  работает на  ура уже  лет 5

[Komaroff]

Да я уже заказал на днях. Придут где-то к середине октября. Но когда соберусь до "сделать", это еще бо-о-ольшой вопрос

Поговорил со знакомыми. Есть KMZ41 от Philips. Хочу сделать по одной из де-факто стандартных схем магреза (ссылка есть выше) и испытать "везение". Так что попробую, только тоже быстро не обещаю.

Кстати. Еще на линейность в реальном магрезе будет влиять смещение нуля моста конкретного экземпляра KMZ41 и немного температура. Учесть смещение в цифровом датчике получается не слишком трудно, в магрезе - не все так просто. В общем результат для каждого магреза будет индивидуальным, как я говорил выше.

[Der_organist]

Здравствуйте! После покупки подержанного Thrustmaster Top Gun afterburner 2 встала необходимость вылечить оси от шумов. Оси джойстика (X, Y, rZ) мне удалось вывести в идеал ( вскрытие чистка, регулировка), а вот с качалкой на РУД возникла проблема: в результате ошибок в пайке отвалились ве три контакта резистора. Решил переставить на холл SS495A2. Подпаял. Запарился с цоколевкой (не хватило мозгов заранее прочитать мануал в pdf, каюсь, но прозвонка дала правильные плоды). Когда сел паять и подпаял первый экземпляр - цоколевка была правильной, но сигнал в DX Tweak 2 не шел. Подпаял на его же усы второй - тоже ничего не вышло. в отчаянии менял полярности - да тоже ничего...

 

Что такое может быть, и как вообще решить это устройство конструктивно? Закуплен пяток магнитов разных форм от диска 3*2 до квадрата 10*10, текстолит односторонний в качестве силовой конструкции (оргстекло - дорого). С уважением.

[Utyug]

в отчаянии менял полярности - да тоже ничего...

Пункт первый: а в каком положении переключатель твист/РУД (он же RUDDER SELECTOR Joystick/Throttle)? Для использования качалки должен быть в положении Throttle.

Пункт второй: Так может быть обрыв где-то?

 

А, да! вот еще что вспомнил! там в РУДе внутрях есть платка. На ней есть пара резисторов. Так вот, если мне память не изменяет, питание на датчик поступает через один из них и датчику питания не хватает. Его (резистор на платке) надо исключить из цепи (закоротить). Точно, причина в этом.

 

На почившем Сухом я фотки выкладывал, как качалку переделывал на датчик Холла и подшипнички.

ну вот как-то так:

Хинт: пластиковая оська внутри качалки заменена на дюралевую из заклепки.

 

 

Изменено 11 июля 2015 пользователем Utyug

[Der_organist]

Utyug

 

Спасибо, уважаемый коллега, очень толковое описание. Сам думал на эту ось магнитик подвесить. А какая у Вас полярность магнита? боюсь, мои кругляши не удовлетворят требованием, а прямоугольники - слишком велики. Два вопроса: какой из резисторов коротить, и что у Вас за изоляционные трубочки (в электронике  новичок, не сталкивался)? Правильно ли я понял, что крепление проводов внутри РУДа Вы срезали, чтобы удлинить их и дотянуть до требуемой точки?

 

 

 

 

 

P.S.: Ваш ник прямо напоминает мне о моем любимом Су-25Т и о форме носовой оконечности Сикорский С-22, который скоро выйдет, как я прочел на форуме)

 

UPD: резистор нашел, прямо на клемме фиолетового провода сидит

Изменено 11 июля 2015 пользователем Der_organist

[Der_organist]

Время редактирования прошло, пишу следующий пост.

 

По результатам консультации с камрадом 

Emelli

(парень, сделавший твист в Кобре на холле) Выпаял датчик, замерил. На контактах +- до 5В. По его версии, это значит, что я убил датчик перегревом... Но у меня есть свое личное подозрение, что собственное сопротивление Холла выше, чем сопротивление потенциометра, тк холл активный элемент. 

 

В общем, поясните новичку за все про все. Паяльник обычный самый, еще советский, t неизвестна, норма SS495 - 250 на 3 сек

[Utyug]

Про полярность магнита ничего не скажу, не знаю. Когда-то купил десяток миниатюрных прямоугольных магнитов.

Трубочки на выводах - кусочки самой обычной изоляция с провода, подходящего по диаметру.

Да, провода удлинял.

 

И все-таки, для работы датчика Холла резистор на платке надо закоротить. По картинке видно, что его номинал 10кОм. Не хватает с ним питания датчику.

Коротить тот резистор на платке, от которого провод шел к переменному резистору (датчику) качалки. От другого резистора платки аналогично провод идет к переменному резистору (датчику) рукоятки тяги (газа).

 

Перегреть датчик при пайке, конечно, можно. Если постараться. Но они достаточно живучие - когда подключал датчики на РУС, на одном перепутал что-то с выводами. Еще думал, почему на одной оси все хорошо, а на второй отклика нет и датчик ну очень горячий Ничего, перепаял правильно, датчик выжил.

 

ЗЫ да можно на "ты"

ЗЗЫ из постов выше по теме: пока лень побеждает меня  Китайские KMZ давно пришли, а все лежат в коробочке.

Изменено 11 июля 2015 пользователем Utyug

[Der_organist]

Utyug

Закорачивание резистора дало более устойчивое питание, но все равно, при подключенном датчике вольтаж 0,5, на сигнальном проводе по отношению к плюсу тоже около 0,5 

 

закоротил длинным медным проводником, выглядит нелепо, зато паять и отпаивать удобно

Изменено 11 июля 2015 пользователем Der_organist

[Komaroff]

Der_organist.

Проверку надо делать примерно в такой последовательности. Предварительно еще раз убедиться в правильности определения назначения выводов.

- Замерить напряжение питания на Холле и сравнить его с напряжением питания на плате контроллера. Должны быть практически равными.

- Без магнита замерить напряжение на сигнальнов выводе холла относительно общего. Должно быть половина напряжения питания.

- Поднесение магнита, при достаточной его силе, вызывает смещение сигнала почти вплотную к общему или плюсу питания. Если потом развернуть магнит на 180 градусов, то смещение должно быть в противоположную сторону.

Если эти пункты будут соответствовать, то холл нормальный и можно приступать к установке на место и юстировке магнита для получения рабочего размаха сигнала.

 

Utyug. Тоже давно уже получил от знакомого несколько KMZ41 производства Филлипс. Решил сначала установить в свой сенсор 

http://forum.il2sturmovik.ru/topic/3148-cifrovoj-magnitnyj-sensor-dlya-ustrojstv-uprav

там я могу увидеть основные параметры отдельных мостов магниторезистора. Параметры соответствуют спецификации, хотя и смещены поближе к граничным значениям по сравнению с NXP. В целом увеличения нелинейности не обнаружено. В магрез  так и не устанавливал, хотя платки готовые есть. Но с учетом сделанной проверки, в этом отпала необходимость. Можно смело ставить в магрезы KMZ41 и от Philips и от NXP.

[Der_organist]

Komaroff

Хьюстон, у нас проблема. напряжение между +- - 0,26 В, между данные и + - тоже 0,26. Между - питание и данными - близкое к нулю. Бред какой-то...

[Utyug]

Отыскал исходный контроллер от АБ2, посмотрел маленько.

ОК, Сними проводок, которым закорачивал резистор (просто, чтоб "как и булО") и попробуем запитать датчик по-другому.

 

"выход" датчика остается по-старому;

"минус" возьми прямо с оплетки кабеля, соединяющего РУС и РУД (на платке в том РУДе, что я разобрал сейчас, это черный проводок, чуть толще остальных и с едва видной буквенно-цифровой маркировкой);

"плюс" возьми с контакта номер 1: (а это красный провод на "входе" платки РУДа  )

Таким образом, датчик получит питание фактически прямо от USB, что можно проверить прозвоном.

Естественно, перед запуском надо убедиться, что все верно.

[Der_organist]

Utyug

я правильно понял цоколевку - синий данные, фиолетовый питание, оранжевый плюс?

[Der_organist]

получилось что-то такое. На момент фото фиолетовый еще не припаял. Паять очень трудно из-за вагона силикона там(((

 

ес! 3,8 В. но при прозвонке выхода данных и плюса - те же 3,8... 

 

при полной подпайке - 0,13 примерно напряжение и там, и там(

Изменено 11 июля 2015 пользователем Der_organist

[Utyug]

я правильно понял цоколевку - синий данные, фиолетовый питание, оранжевый плюс?

На резисторе качалки было так: смотря со стороны выводов на установленный резистор, слева-направо, фиолетовый - (условно) "минус"; синий - "сигнал"; оранжевый - (условно) "плюс".

 

На датчик нужно припаять так:

+ - взять "плюс" с красного провода кабеля, соединяющего РУС и РУД (фактически, это +5В, взятые прямо с USB).

- - взять "землю" с черного промаркированного провода кабеля, соединяющего РУС и РУД (фактически, это "земля", взятая прямо с USB).

О - синий провод, который раньше уходил со среднего вывода резистора.

 

Цоколевку датчика нужно посмотреть в документации на него. Если расположить его выводами к себе, широкой стороной вниз, то слева-направо "+", "-", О.

 

Так должно работать. Сейчас подключил переделанный РУД к оригинальному контроллеру АБ2 (у меня вместо него MJ16 и закорочены оба резистора на платке РУД). Проверил: РУД работает, между указанными контактами (красный-черный) 5В.

 

получилось что-то такое. На момент фото фиолетовый еще не припаял. Паять очень трудно из-за вагона силикона там(((

 

ес! 3,8 В. но при прозвонке выхода данных и плюса - те же 3,8... 

 

при полной подпайке - 0,13 примерно напряжение и там, и там(

 Да, и силикон, и нежные проводки с легкоплавкой изоляцией удовольствия при работе не добавляют.

На выводах питания датчика не должно быть ни 3,8В, ни 0,13В. Должно быть около 5В. А на сигнальном выходе при отсутствии магнита около 2,5. Если вдруг датчик "пробит" по питанию и это он так подсаживает напряжение, то, при описываемом подключении, порт USB должен бы отключиться и джойстик пропал бы из системы. Пропадает? Нет? Ну и хорошо если нет, перепроверяй, где-то что-то напутал.

ЗЫ цвета проводов в разных экземплярах, произведенных в разное время, наверное могут и отличаться, поэтому лучше ориентироваться по контактам разъема РУС-РУД.

ЗЗЫ. надеюсь, питание они не переделывали.

[Der_organist]

Господа, у меня, как бы это сказать, чтобы не получить предупреждение... молодой полярный хищник средних размеров с пушистым хвостом.

 

Сегодня был куплен паяльник с регулируемой температурой, легкоплавкий припой ПОС-61 и еще несколько ДХ SS49E. Подпаял. Вроде, по цоколевке все совпадало. 

 

А потом начались чудеса, а главного чуда никак не случилось. Питание Датчика Холла - плюсовое, однополярное, +5В. Так вот, уважаемые мои консультанты, при подпайке датчика вольтаж между + ака питание и - ака земля не поднимался выше 0,31! Но это еще не все. Присутствует напряжение между сигнальным проводом и землей. Но оно составляет не 1/2 напряжения питания, а примерно равно ему! 

 

Как только я не пытался добыть нужный вольтаж. Закорачивал я резисторы на плате-распределителе двумя видами проводников. (кстати, подпаять туда что-либо - задача из серии нырка в саму Преисподнюю, особенно, с помощью моих клешней). сейчас подключился напрямую к шине, как учил камрад "Утюг". И что? Да ничего. Напряжение только упало до 0,18 где-то. Я настаиваю на том, что датчик жив и легитимен, потому как токи есть, и они есть там, где надо. Но вот беда - они не того напряжения. 

 

Спасайте!

[Utyug]

Дома найдется блок питания на 5В? или три пальчиковые батарейки? Зарядка от мобильного с подходящим напряжением? В общем, что-нибудь, от чего можно запитать датчик отдельно от компьютера. Подключи питание, проверь напряжение. Подключи вольтметр к выходу датчика, посмотри, что он показывает без воздействия магнита (норма?), затем поводи магнитом около датчика (напряжение меняется почти от нуля до питания?). Да - с датчиком все хорошо.

 

Далее, твой приборчик, при помощи которого ты напряжение смотришь, имеет режим измерения сопротивлений или прозвонки контактов? Если да, то отключаешь джойстик от компьютера и прозваниваешь цепи:

а) корпус USB-штекера и черный проводок на платке РУД. Также можешь промежуточно ткнуться в металлический корпус miniDIN разъема РУС-РУД. Цепь должна звониться, ее сопротивление почти равно нулю. (мой тестер показывает 1 Ом)

б) для успокоения, контакт 4 USB-штекера (GND) с тем же черным проводом в РУД. Результат должен быть тот же - цепь должна звониться.

в) контакт 1 USB-штекера  (VCC) и красный провод кабеля РУС-РУД на платке РУД. (промежуточная точка - контакт номер 1 на miniDIN разъеме РУС) Цепь должна звониться, сопротивление тоже около 0.

Все так?

[Komaroff]

Вот информлисты на оба холла

http://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-ss39et-ss49e-ss59et-product-sheet-005850-3-en.pdf?name=SS49E

http://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-ss490-series-solidstate-product-sheet-005843-1-en.pdf?name=SS495A

Распиновка обоих одинакова

"+", "-"  это выводы питания ;  "О" это вывод сигнала холла.

Перед распайкой холла надо убедиться, что на выбранных контактах или проводах для питания холла есть правильное напряжение 5 Вольт.

При питании напрямую от USB, после подпайки холла напряжение может падать при перепуте припаянных контактов холла (переполюсовке). Ток идет через внутренний защитный диод и напряжение питания от USB падает (хвала защитным цепям шины USB), а джойстик скорее всего не должен быть виден в системе. 

Если джой всетаки виден, то надо искать оставшийся резистор, через который течет ток питания. 

Чудес не бывает Надо еще раз все внимательно проверить.

Изменено 12 июля 2015 пользователем Komaroff

[Der_organist]

Utyug 

прозвонка. VCC - есть, GND и корпуса нет. а вот корпус miniDIN'а - есть. значит, все мои перепайки прошли правильно. Провода к датчику прозвонены. и целы. Когда датчик не подключен вообще, ВООБЩЕ - 5В там ЕСТЬ.

 

Как запитать датчик от зарядки сходу не представлю( хотя у меня зарядки все microUSB, должно быть возможно.

 

 

Komaroff

все токи и заряды искал тестером, COM тестера, вроде, не путаю. Было там пять вольт, было и плюсовое питание...

[Utyug]

Utyug 

прозвонка. VCC - есть, GND и корпуса нет. а вот корпус miniDIN'а - есть. значит, все мои перепайки прошли правильно. Провода к датчику прозвонены. и целы. Когда датчик не подключен вообще, ВООБЩЕ - 5В там ЕСТЬ.

 

Как запитать датчик от зарядки сходу не представлю( хотя у меня зарядки все microUSB, должно быть возможно.

Вот на этой твоей фотке

 

 

если я правильно понимаю, внизу соединительный кабель РУС-РУД. Черных проводкой там два. Требующийся тебе - справа.

Возьми иголку, проткни изоляцию этого провода. Звонится с контактом GND USB?

Да - ищи, где к нему подпаяться. Нет - той же иголкой аккуратно проткни изоляцию кабеля РУС-РУД или надрежь ее на участке внутри РУДа. Я не проверял, но там должна быть экранирующая оплетка (хотя может и только этот черный проводок идти).

[Der_organist]

Utyug

да, его и звонил, к нему пытался подпаиваться, получал напряжение около 3,3. Продолжу завтра.

 

Не понимаю, почему возникают такие сложности: я, конечно, новичок в этом деле, но я видел твою цоколевку, искал свою, перепроверял по мануалу - все совпадает по цветности проводов и так далее. 

[Utyug]

Тогда завтра еще проделай такие действия:

1. открой РУС и померь напряжение питания датчиков там.

2. посмотри маркировку платы контроллера джойстика. На моем написано VER 2.0 TM2. Надпись находится около разъема miniDIN.

мало ли вдруг у тебя какая-нибудь более новая версия с питанием 3,3В.

У меня один РУД от АБ2 (переделанный), другой от АБ2ФФ(оригинальный) и в РУДах там все было одинаково. Вот в Хотас Х по-другому.

 

 

 

GND и корпуса нет. а вот корпус miniDIN'а - есть

уточни, корпус miniDIN звонится с чем? с контактами GND и 4 USB-штекера? или с красным проводом внутри РУД?

 

включаем режим Магеллана, Веспуччи и Колумба: будем искать землю

[Der_organist]

Тогда завтра еще проделай такие действия:

1. открой РУС и померь напряжение питания датчиков там.

2. посмотри маркировку платы контроллера джойстика. На моем написано VER 2.0 TM2. Надпись находится около разъема miniDIN.

мало ли вдруг у тебя какая-нибудь более новая версия с питанием 3,3В.

У меня один РУД от АБ2 (переделанный), другой от АБ2ФФ(оригинальный) и в РУДах там все было одинаково. Вот в Хотас Х по-другому.

 

 

 

уточни, корпус miniDIN звонится с чем? с контактами GND и 4 USB-штекера? или с красным проводом внутри РУД?

 

включаем режим Магеллана, Веспуччи и Колумба: будем искать землю

Завтра вскрою и РУС по второму разу, смеряю, как там резюки по вольтажу. Есть еще одна оффтопиковая идея: заменить CTS 251 более крупным СП3-400, который имеет тот же шафт (ручку) 4 мм, распилив корпус качалки, как некоторые модернизаторы HOTAS X из-за границы (механика одинаковая), но я сегодня забыл его купить.  

 

mini DIN звонится с чОрным проводком земли, к которому я по твоей указке подпаивался. И ток шел, значит контакт был...

[Der_organist]

Добавляю, время редактирования прошло: 

Красный звонится с VCC, а вот черный - ни с корпусом USB 2.0 разъема, ни с его же GND. 

[Der_organist]

CTS 251 оси X: +- = 4,99 В Коричневый - плюсовое питание, белый - отрицательная земля, оранжевый - сигнал

 

Между землей (-) и сигнальным выходом:

 

Нулевое положение - 2,88 В

Крайний правый крен - 4,97 В

Крайний левый крен - 0,00 В 

 

Контроллер - TM2 ver 2.0

Изменено 12 июля 2015 пользователем Der_organist

[Utyug]

 

 

уточни, корпус miniDIN звонится с чем? с контактами GND и 4 USB-штекера? или с красным проводом внутри РУД?

это у меня опечатка, конечно же. С черным должно звониться, как у тебя.

 

Ну, раз уже разобрал РУС и мы убедились, что питание пятивольтовое, смотри дальше. (и скорее всего мое предположение о существовании 3.3В версии АБ2 останется лишь фантазией на тему "а вдруг?")

 

Снимай котроллер джойстика, переворачивай. Найди корпус переключателя Joystick/Throttle. Проверь, заземлен ли он, т.е. звонится ли с контактами GND и 4 USB-разъема. Есть контакт?

А теперь, внимание, китайский финт ушами: на моем контроллере земля на корпус miniDIN приходит обычным проводком с корпуса этого переключателя. И никак больше.

При оторванной земле вполне возможны такие чудеса, как у тебя.

Остается вопрос (к производителю), действительно ли у тебя должно быть так же?

Если у тебя есть такая же перемычка между корпусами переключателя и miniDIN - пропаяй ее, вероятно, плохая заводская пайка.

[Der_organist]

красный провод идет на корпус мини-дина с какого-то диода/варистора. с GND и корпусом звонится микровыключатель и НЕ звонится корпус мини-дин 

 

пс: заодно вкручу шурупчик в ось с обратной стороны, как делал один харьковчанин лет 5 назад для установки магнита.

 

UPD: шуруп и магнит - как влитые, только надо б чуть покороче, чтоб совсем идеально было

Изменено 12 июля 2015 пользователем Der_organist

[Der_organist]

Маленький изврат с магнитиком