Jump to content
VARIANT

Новый компьютер для любимой игры.

Recommended Posts

29 минут назад, ROSS_Zlyden сказал:

Причем эфффективность водянки не сильно выше хорошей воздушки. В общем, сильно на любителя вся эта возня. Причем очень сильно.

Ну да, ну да: 80 градусов с воем против 50 на 500-800 оборотах :)

Не сильно выше хорошей воздушки, ага :)

29 минут назад, ROSS_Zlyden сказал:

ЗЫЖ Ах да... Забыл. Цена у водянок неадекватная какая то. У кастомных. У необслуживаемых типа Кракена еще так сяк, хотя тоже завышена неадекватно.

Так просто люминь используется вместо меди. Но один фиг необслуживаемые не сильно дешевле. Тот же кракен стоит 15 - за 20 ты можешь взять комплект от EKWB с аналогичным функционалом (процессорный водоблок + помпа с резервуаром + радиатор + вентиляторы + фиттинги + шланги). И основное отличие будет в стойкости и шуме от помпы.Ну и в наличии резервуара: у необслуживаемых обычно роль резервуара выполняет сам радиатор, тогда он должен быть размещен всегда выше помпы/водоблока. То есть повесишь его не на верхнюю панель, а вперед - помпа будет хватать воздух.

 

При том что d15 стоит больше 10 уже. И один фиг не сможет держать процессор в узде, лениво вращая вентиляторами на 500-800 оборотов :)

То есть хорошие куллеры не особо отстают от заводских водянок.

 

 

В общем "прохладный рассказ", но я свой путь от 95мм башенок до кастомной водянки прошел и мне понравилось :) Причем именно с точки зрения тишины, а не сточки зрения "суперохлаждения" или "суперрекордов разгона". Разгон в этом плане особо не изменился: вк у меня упиралась в сам кремний и температура 50 вместо 70 дает ну хорошо если +30мгц из 2ггц, а проц на заводской воде на 5ггц выстреливал в 98 в линпаке и крашился - сейчас выстреливает в 90 и не крашится, но 5100 в линпаке вряд ли можно взять с таким запасом. Однако в игровой нагрузке температура по сравнению с заводской водой упала градусов на 10 - с 60 до 50 при оборотах чуть ниже (500-1000 против 800-1300). А самое главное - что перестали свистеть мелкие помпы. Что d5 даже на максимальных оборотах не свистит ультразвуком в мозг - а урчит. Причем урчит тише кетайского бп с 120мм вентилятором, который я взял за 500рэ чтобы контур заправить (запитать только помпу молексом :) ).

А что касается воздуха - то тот же d14 до этого держал 2700к с разгоном до 5ггц на температурах около 70 в играх. При том что там и припой под крышкой, а не термосопли, и ЖМом было намазано, и куллеры на д14 были две 140, а не 120+140 как из коробки, и обдувалась вся эта штука не как в вашем рево - а тремя 180ками сильверстоуна. Один фиг "небо и земля" - а не "эффективность не сильно выше".

Edited by DeadlyMercury

Share this post


Link to post
Share on other sites

у меня древний корпус асус,  в нем 2 корпусных 120 вентилятора, на проце залман 7700CU

когда не играю, обороты на минимум, когда играю, обороты на максимум и наушники.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да кто спорит, водянка это тихо и красиво. Я имел ввиду, если вдруг придётся что-то делать(проц менять, оперативку, видюху, термопасту и т.д.) не потому что они плохие, а потому что всякое бывает... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, =BULAT=PAPasha сказал:

Да кто спорит, водянка это тихо и красиво. Я имел ввиду, если вдруг придётся что-то делать(проц менять, оперативку, видюху, термопасту и т.д.) не потому что они плохие, а потому что всякое бывает... 

Вот если буду обслуживать, тогда расскажу, как оно :) Оперативку, к слову, заменить без проблем, процессор тоже. Шланги все же несколько гибкие и шланг от радиатора при моей сборке позволяет вообще "многое", - а короткий шланг к вк можно "нивелировать", открутив вк от корпуса. Ну или по плану не делать его коротким. Тогда как чтобы снять водоблок с проца - его всего-то надо поднять на 1см вверх и сместить в сторону.

ВК заменить уже так не получится - хотя саму плату отвинтить от водоблока можно, не сливая систему :) Но это прокатит только если менять на ровно такую же плату. И наверное проще таки будет слить...

 

Но если я что и расскажу - то через пару месяцев или больше :) Смотря по лени плюс по поиску запчастей :) 

Есть идея по установке термодатчика - пока управление оборотами идет от температуры цпу и по-хорошему надо его переделать по температуре воды: так мы и обезопасим себя от ситуаций, когда цпу не используется, а гпу пашет на 100% (температура воды не растет настолько, чтобы подогревать проц), и от текущего "конфига", что у меня теплый воздух из радиатора дует в диски и с одной стороны пока я их "грею" на 3-5 градусов сильнее всего-то (с 36-38 до 40-42), с другой стороны если принудительно поставить минимальные обороты и зафигачить 350 ватт на гпу, да еще и отключив верхний радиатор - диски разогреваются уже до 45. Так что идея контролировать по температуре воды мне очень нравится. Она решает кучу проблем и заодно вода весьма инертная, то есть не будет никаких внезапных скачков оборотов и все будет очень плавненько.

При этом сам термодатчик можно вкорячить двумя вариантами: первый - ввинтить в крышку сверху, но его будет видно и будет видно как от него идет провод. Это пусть ленивого человека, футаким быть. Второй - вкрутить в нижний вход в резервуар. Так будет скрыт и сам датчик, и его провод - пойдет в общем пучке питания и контроля оборотов помпы. Но поскольку он снизу - при попытке отвернуть пробку польется, очевидно, вода. То есть воду надо таки слить :)

Но поскольку у меня и термодатчика нету, и желания и пока удалось отладить работу по температуре цпу так, что работает более-менее адекватно - этот вопрос будет висеть до лета минимум. Хотя один фиг слить систему было бы интересно именно чтобы понять, а как оно вообще будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что, новые Кометы от интел в апреле будут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, DeadlyMercury сказал:

температура воды не растет настолько, чтобы подогревать проц

Но движение воды всё равно идёт даже если проц холодный? А иначе датчик надо в контур куда-то в район ВК ставить.

Сам начал присматриваться к водянке, но уже на новом конфиге - надеюсь к концу года появятся новые синие процы и зелёные видяхи и соберу топ. Сейчас воздуха мне хватает - корпус продувается тремя 230мм и его трогать не буду, а новый буду с нуля собирать. Посоветуй хороший большой корпус под это дело.

 

P.S. И еще имеет ли смысл ждать видеокарту, которая штатно под воду типа теперишних waterforce, лучше ли она чем на референс ставить? Соблазняет простота - вход и выход уже есть)

Edited by Vavan

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Vavan сказал:

зелёные видяхи

Анонс NVIDIA Ampere перенесён на сентябрь вслед за Computex 2020

Руководство NVIDIA в довольно непривычной для себя форме вчера открыто упоминало о близости анонса новых продуктов, которые начнут влиять на выручку в текущем квартале. Речь шла о мобильных графических решениях, а вот настольные видеокарты нового поколения будут представлены на Computex в сентябре.

 

 

А там уж как получится.Сейчас что то загадывать,дело бесперспективное.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Vavan сказал:

Но движение воды всё равно идёт даже если проц холодный? А иначе датчик надо в контур куда-то в район ВК ставить.

Идет и достаточно быстро даже на минимальных оборотах помпы. В результате вода в контуре имеет плюс-минус одинаковую температуру (в том числе по этой причине пофиг на последовательность компонентов) и термодатчик можно ставить в любую точку контура. В моем случае это будет резервуар.

 

1 час назад, Vavan сказал:

P.S. И еще имеет ли смысл ждать видеокарту, которая штатно под воду типа теперишних waterforce, лучше ли она чем на референс ставить? Соблазняет простота - вход и выход уже есть)

Я бы в любом случае подождал. Во-первых - запуск RTX20xx был несколько печальный, куча карт давала артефакты, пока производство не наладили хорошо. Во-вторых - на старте будет только референс и водоблоки к нему появятся не сразу, а через месяц-два. Но да, платы с водоблоками появятся еще позже.

А дальше - вопрос личных предпочтений имхо. Если сейчас рассматривать 2080ти - изначально я брал асус, который немножко помер - и они не выпускают платы с водоблоком (только бестолковый матрикс с aio), но зато под стриксы водоблоки делалет ekwb. Если же рассматривать выбор между платами с водоблоками - вроде там на выбор три варианта, аля гигабайт (фу), inno3d (фуфуфу, референс) и evga. И evga мой второй выбор после асуса и в этом плане совпало - дальше уже можно про сам водоблок говорить: с одной стороны, он прикольный визуально и у него больше точек контакта с платой (ekwb ограничивается силовыми цепями - evga на своих радиаторах еще точечно пару микросхем охлаждает, что на воздушных, что на гибридных и водоблоках):

ek_vector_ftw3_rtx_ti_back_mg.v2.jpg

400-HC-1289-B1_XL_7.jpg

 

С другой стороны - он просто проточный, тогда как в моде jet plate:

11G-P4-2489-KR_XL_3.jpg

ek_vector_ftw3_rtx_ti_front_pcb_mg.v2.jpg

Хотя говорят, это сильно не влияет - но "технологии!" же :)

И управление подсветкой водоблока идет исключительно через софтину evga и она никак не синхронизируется с материнской платой или другими контроллерами. Плюс сам водоблок стоит в два раза дороже ekwb. 

С другой стороны, зато там все термопрокладки уже отрезаны по размеру и наклеены на водоблок в нужных местах. А в случае ekwb сиди, вырезай их, наклеивай и смотри не перепутай: положил прокладку не той толщины - водоблок не сел.

 

 

1 час назад, Vavan сказал:

Посоветуй хороший большой корпус под это дело.

Либо бери любой корпус и потом придумывай, как туда все впихнуть - либо бери любой большой корпус :)

Пример баааальшого корпуса:

http://www.phanteks.com/Enthoo-Elite.html

 

Edited by DeadlyMercury
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, DeadlyMercury сказал:

Пример баааальшого корпуса:

Впечатляет. Только самое интересное место для радиаторов (нижний отсек) странно организовано.  Там выдув вниз. Намного лучше в сторону было бы, как в Corsair Obsidian 900D и little devil pc-v8

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я этот корпус знаю просто потому что частенько использовал его в конфигураторе ekwb: в него можно впихнуть ЛЮБОЙ радиатор и практически в любом количестве, что удобно для расчета контура их калькулятором. Например, в мой корпус они пишут, что на морду влезет максимум 280 (360 и 420 типа нельзя), а на верх почему-то не дает ставить шириной 140 - только 120 (но зато уже можно 360). По паспорту при этом на морду до 420, на верх до 360 или 280, при этом на 140-280. Ну и задний радиатор типа нельзя - по факту 140 или 120 (ширина до 148мм).

15 минут назад, WallterScott сказал:

. Только самое интересное место для радиаторов (нижний отсек) странно организовано.  Там выдув вниз.

Судя по мануалу - там "выдув вверх", то есть идея в том, что воздух из радиатора не идет в соседний отсек с блоком питания и дисками и не идет в основной отсек - а выходит через заднюю панель. У дна же - забор воздуха. Ну и плюс снизу фильтр - а сбоку его нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30.03.2020 в 17:32, DeadlyMercury сказал:

а выходит через заднюю панель

Чего то не очень идея.. Нормального продува этого радиатора не будет. Сейчас в продаже нет корпусов монстров, для создания бескомпромиссной (т.е обеспечивающий минимально возможную разницу с окружающей темп.) водянки. Чего то, куда можно будет воткнуть толстые 480мм на проц и такой же на видео. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем я сам себе соврал, не удержался (сидеть в самоизоляции видимо скучно) и сегодня контур слил, поставил термодатчик, заодно махнул вентиляторы (евкбшные рычат на низких оборотах мотором, буду их сдавать обратно видимо). Слить контур оказалось не такой уж большой проблемой, на слив и фактически полную разборку ушло около часа.

 

Разве что а) таки да, без краника на слив это не очень удобно, и "досливать" приходится в процессе разборки; б) при этом так легко забыть, что "там внутре вода" - в результате примерно две трети контура (порядка 900мл) я честно слил в бутылку, а где-то 150 мл щедро окропил системник, особенно корзину с дисками, еще часть ушла в салфетки при раскручивании шлангов. Причем несчастные диски я окропил дважды примерно по одной и той же схеме - снять элемент с водой, забыть, что там вода и неаккуратно его наклонить :)

 

В целом с одной стороны да, слить занимает время, когда никакого продуманного слива нет - с другой стороны это явно проще, чем городить слив нормально. Для этого надо ставить кран в нижнюю точку контура, а у меня как ни крути ящик - в нижних точках нет доступа. Да и фактически такой слив можно поставить только на радиаторах - но там не особо место под это дело есть. И в целом разборка системника что с аио, что с водой занимает плюс-минус одинаковое время и оно в первую очередь заключается в различном демонтаже.

 

В итоге, учитывая что я больше не занимался нарезкой шлангов и тд и тп (хотя стоит заметить, что шланги от нагрева стали менее прозрачные по сравнению с новыми) - за пару часов справился. Хотя в первый раз ушло наверное часов пять - но там конечно и кучу фиттингов нафигачить, и шлангов нарезать, и водоблок на видеокарту поставить...

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, DeadlyMercury сказал:

щедро окропил системник, особенно корзину с дисками,

Надеюсь, всё было под молитву, или мантру? Хотя некоторым и тут бубен из кожи бабуина нужен . :biggrin:

 

А я, кстати, такую "продувку" делаю своему корпусу каждый год перед летом. А если лето очень жаркое, то и во время его. Прочищаю процессорный кулер (воздушный) от пыли и всё остальное, разбирал даже видеокарту если дурацкая турбина - там аж "войлок" мог за год образовываться.

В общем, всем советую, очень полезно. :good: Особенно, если всё в разгоне, а в разгоне оно у всех всегда. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, BBC сказал:

Надеюсь, всё было под молитву, или мантру?

А как же! Волшебная мантра "дайопттваю..." :)

 

Вода продувку не отменяет - хотя тут несколько пылевые фильтры спасают. Точно также надо снимать вентиляторы и продувать радиаторы.

Предыдущие отработали около полугода с предыдушей разборки (точнее перестройки системы) - и хотя в целом были чистые, но точно так же под вентиляторами нашелся мусор. Хотя и не так много.

Edited by DeadlyMercury
  • Haha 2
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жду в нашем хардверном уголке обзор каких-нибудь наушников. :) Аудиофильство это круто конечно, но звук DB605 из колонок, домашних не особо впечатляет.

После того, как года два назад сломал старые, схватил первые попавшиеся по акции Пионэры за пару тыщ, но может быть существует что-то сильно круче и не сильно дороже? ;)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, FoxbatRU сказал:

Жду в нашем хардверном уголке обзор каких-нибудь наушников.

 

Уши у всех разные, в смысле трудно советовать - каждый слышит по своему. Я вот раз за разом меняю Beyerdynamic DT 990 Pro на новые, не хочу рисковать, эти мне нравятся. А добра от добра не ищут. Пишуть однако, что 880-ые круче, из-за того они "закрытые". Но у меня в 990-ых уши никогда не потеют (они "открытые"), а это один из самых важных показателей, когда сидишь в них часами. :biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, BBC сказал:

Beyerdynamic DT 990 Pro

Вот. Хотя бы. Они чем-то особым в Иле хороши? Музыку я за компом только детей заглушить слушаю. :)Сейчас в скриптовую поиграл, периодически раз в 10-15 минут какая-то помеха по ушам. Раньше такого не было. Но тут конечно всё что угодно может быть. В том числе и косяк кампании.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, FoxbatRU сказал:

Вот. Хотя бы. Они чем-то особым в Иле хороши? Музыку я за компом только детей заглушить слушаю.

 

Это классические наушники, т.е. стерео без всяких улучшаек, т.е. для Ила подходят - у него стерео на наушники. А насчёт музыки, я в них и джаз и классику и всё остальное иногда слушаю. Музыка - это вообще их стихия, особенно джаз.

  • Thanks 1
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разве что стоит заметить, что брать стоит поменьше ом :)

У меня лично 770ые на 32ом, тоже хорошо звучат.

  • Thanks 1
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, DeadlyMercury сказал:

Разве что стоит заметить, что брать стоит поменьше ом :)

У меня лично 770ые на 32ом, тоже хорошо звучат.

Полностью согласен и поддержу коллегу, DT-770 Pro, это классика!!! ☝️👌🤗

P.S. С прогой Razer Surround 7.1, наш IL-2 звучит вообще волшебно !!!

Edited by 1/SG2_NIK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда. Как ни странно получше и подешевле не получилось.:biggrin: Что ж, когда и если кипишь уляжется буду знать к чему стремиться. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, DeadlyMercury сказал:

Разве что стоит заметить, что брать стоит поменьше ом :)

У меня лично 770ые на 32ом, тоже хорошо звучат.

У меня 770 80Ом и ае5. Верха песочат. Середины нет. Басы норм. Сцена есть. Концертные записи хорошо звучат. Но середину эквалайзером +2 дб правлю. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мои 990-ые на 250 Ом, хорошо что Асус Фобос ещё вытягивает столько. А если тянет, нет смысла перестраховываться переходя на бóлее низкое сопротивление.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще "прохладных историй": в последнее время комп начал крашиться с ошибкой kernel_mode_heap_corruption. Похоже на "переразгон" - но при этом обеспечить стабильную работу не получалось никак, не пробовал разве что биос в дефолт скидывать.

И тут в какой-то момент обратил внимание, что у меня напряжение 3.3v - аж до 2.9 спускается о_О. А 5в - до 4.6 примерно. Причем без нагрузки - примерно 3.1 и 4.8. Сильно за рамками 5%, которые отводит стандарт ATX. 12в при этом стабильны - в районе 12.2-12.3.

 

Первая мысль - БП приплыл. С другой стороны, с чего он мог приплыть - непонятно. Даже если предположить залив водой при перезаправке - так он после этого не работал часов 15, там все бы высохло сто раз. Вторая идея - может, где-то плохой контакт в разъемах? Причем тут же мысль - что в материнку прилетает три разъема (24пин +2х8пин), но дополнительное питание - это только 12в и земля, а 3.3в и 5в прилетают только через 24 пин разъем. Вытащил его немного и защелкнул обратно - напряжение в биосе тут же поднялось с 3.1 до 3.2,  5в до 4.9 примерно. Окей, копаю в правильном направлении :) Вытащил разъем совсем, дунул-плюнул в него, в разъем на материнке, вставил обратно со всей инженерной ненавистью - 3.31/5.00. Под нагрузкой в 800вт (когда 12.3 падает до 12.05) - 3.27 / 4.96.

И система падать перестала, что "интересно".

 

Так что следите за своими контактами :)

  • Like 2
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

О. Вот еще задачка. У меня ПК вылетает бывает, куда смотреть не очень понятно, вернее совсем непонятно.

Вырубается мгновенно, как будто питание вырубилось. После этого запускается как ни в чем не бывало (вероятно из-за того, что в

BIOS выставлено запускаться после появления питания).

В Win (10) после этого никаких последствий в виде каких-то сообщений о критике, как будто просто включили.

В логах, тех что я знаю (Просмотр событий\Журналы Win), тоже никаких особых ошибок, которые можно было бы

связать с этим, не зафиксировано. Все замеченные случаи происходили в играх, раньше это бывало и в Иле, после

некоторого времени. Сейчас этого вроде нет, правда и запускаю его довольно редко.

Однозначно и точно это происходит при попытке запустить игру Robot Fighting 2, а так же WoT. Они даже запуститься не успевают, ПК сразу тухнет.

Как бы на них пофиг, в тех играх, что сейчас гоняю (Биошок, Ил тот же) все вроде нормально, просто хотелось бы понять в чем может быть засада.

И да, Furmark и LinX проблем не вызывают.

Кто знает, что и где можно проконтролировать еще, чтоб более менее локализовать возможное место проблемы? Есть идеи?

 

 

АП

4 минуты назад, SSV сказал:

(вероятно из-за того, что в

BIOS выставлено запускаться после появления питания).

Здесь наврал, выставлено наоборот - всегда выключать.

Edited by SSV

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, SSV сказал:

В Win (10) после этого

 

Не суетитесь, это особенность всех последний обновлений 10-ки. Я тоже ещё зимой как то начал с этим бороться, но вовремя вычитал в интернетах про эту особенность 10-ки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет , недавно снова установил игру , хоть и зарёкся это делать до обновления компа, и заметил то, что раньше ил грузил только 2-3 ядра, сейчас мой старенький х3470, загружен равномерно по всем потокам , не значит ли это то , что теперь многоядерность проца имеет значения и  можно смотреть в сторону райзенов? И что всё-таки лучше  р5 3600, или i5 9400, в плане производительности на ядро , и для ила в целом.

Edited by B-100

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее у тебя система размазывает нагрузку по всем ядрам, особенно если это десятка.

Я такую штуку уже показывал:

 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока БзХ интересует в основном производительность на ядро. Больше 6 чуть лучше чем 4 (по личному опыту). Разогнанный Интел выигрывает у Райзенов 3-го поколения.

Я вот тут в тесте поучаствовал, там мой 8600к обошел R9 3950X в достаточно нагруженном тестовом треке Ила. Но если цель не только игры или нет возможности или желания связываться с разгоном, то наверно можно и Рязань. Судя по тестам и других игр разогнанный Интел обычно как минимум не проигрывает, но в разогнанной обвязке конечно стоит дороже АМД.

 

47 минут назад, B-100 сказал:

И что всё-таки лучше  р5 3600, или i5 9400, в плане производительности на ядро , и для ила в целом.

Сейчас из этих наверно Рязань, в попугаях на ядро она вроде быстрее. При хорошей материнке, потом ещё и 4-ю серию можно поставить (хотя вряд ли это Илу сильно надо будет).

А к концу года может и Интел 10-й серии чем-нибудь порадует.

Edited by FoxbatRU
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, BBC сказал:

Не суетитесь, это особенность всех последний обновлений 10

Что за особенность?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, DeadlyMercury сказал:

Скорее у тебя система размазывает нагрузку по всем ядрам, особенно если это десятка.

Я такую штуку уже показывал:

 

Я так и подумал, спасибо.

Всем спасибо за ответы, теперь есть от чего отталкиваться. Особенно интересовал выбор между р5 3600 и 9400ф

Edited by B-100

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, B-100 сказал:

Я так и подумал, спасибо.

Всем спасибо за ответы, теперь есть от чего отталкиваться. Особенно интересовал выбор между р5 3600 и 9400ф

Обновился неделю назад с  i7 3770 (non K) на R5 3600+16 гб 3200 (18-19-19-36). Видеокарту в начале года обновил на RX5700 XT. 3770 работал по схеме 4,3+4,3+4,2+4,1 ГГц. Система на SSD. Когда смотрел тесты и сравнения, видел, что прирост будет в играх около 20%. Удачно продал свой комплект и решился на покупку райзена. Когда поставил, сильно удивился. Браузер, ютуб, автокад, офис, игры, которые я раньше считал что хорошо идут, все это зашевелилось быстрее, очень заметно даже на глаз. В иле даже мышка в меню по шустрее стала. В быстром вылете у земли стало 100-140 фпс (2560*1080). А со старым процом бывало ниже 75 дропались кадры (моник 75 Гц). Батла 5 140 фпс по среднему, ниже 100 редко вижу. В общем доволен. Минус один. Кратковременные скачки температуры с завыванием куллера на процессоре (noctua nh-c12p se14). Даже в браузере скачки могут быть до 55-60 градусов. Попробую решить эту проблему с помощью проги Argus Monitor. В играх кратковременно до 75 может подняться, в основном 65. В простое 35-45 градусов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, BBC сказал:

 

Не суетитесь, это особенность всех последний обновлений 10-ки. Я тоже ещё зимой как то начал с этим бороться, но вовремя вычитал в интернетах про эту особенность 10-ки.

Да тут скорее спортивный интерес - как код может хард резет сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, 2BAG_Miron сказал:

Что за особенность?

 

Просто посыпались сообщения англоязычных, что сразу после обновлений ничем вроде бы не вызванные перезагрузки происходили. Наши то редко пишут, сами ковыряют обычно.

У меня есть мысль, ничем не подтверждённая, что такие перезагрузки нужны критическим обновлениям - у многих же компы не выключаются никогда, в лучшем случае только "засыпают".

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, NikoMES сказал:

Минус один. Кратковременные скачки температуры с завыванием куллера на процессоре. Даже в браузере скачки могут быть до 55-60 градусов.

Это фича. Так работает авто регулировка напряжения и частоты от нагрузки. Так как площадь кристалла маленькая, даже мощные кулеры не могут при этом держать низкую температуру. Решение одно - выставлять в биосе кривые вентиляторов так, чтобы до нагрузки в ~65 град они не завывали, а после плавно выкручивались. Рязань до 80-85 без опаски держит в нагрузке.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, JGr8_Leopard сказал:

Это фича. Так работает авто регулировка напряжения и частоты от нагрузки. Так как площадь кристалла маленькая, даже мощные кулеры не могут при этом держать низкую температуру. Решение одно - выставлять в биосе кривые вентиляторов так, чтобы до нагрузки в ~65 град они не завывали, а после плавно выкручивались. Рязань до 80-85 без опаски держит в нагрузке.

Спасибо, буду пробывать. Читал еще что выставляют 4000 или 4100 и фиксированное напряжение 1,25-1,3 и проблема уходит

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 минут назад, NikoMES сказал:

Спасибо, буду пробывать. Читал еще что выставляют 4000 или 4100 и фиксированное напряжение 1,25-1,3 и проблема уходит

Уходит вместе с производительностью обычно. И в простое уже не скидываются напряжения и частоты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, BBC сказал:

что такие перезагрузки нужны критическим обновлениям

Перезагрузки настраиваются в центре обновлений в "Дополнительных параметрах". И в журнале можно посмотреть. Не помню самопроизвольных перезагрузок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, JGr8_Leopard сказал:

Уходит вместе с производительностью обычно. И в простое уже не скидываются напряжения и частоты.

Попробовал. Удалось зафиксировать частоту на 4.4ГГц при напряжении 1,2 В. Завывания ушли. По бенчу CPU-Z производительность увеличилась на 1,06%. Если в ГТА 5 например он грелся раньше до 70-75. Сейчас 60-65. Походу с камнем мне повезло. 

скрин.jpg

Edited by NikoMES
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...