Jump to content

Народный FFB? Возможно!


Recommended Posts

l3VGV

Да пусть дают. на томже ффб2 люфт зубчатого редуктора совсем не ощущается. Его ведь мотором выбирает.

Link to comment
Share on other sites

=RNN=HeXyaH
47 минут назад, l3VGV сказал:

Да пусть дают. на томже ффб2 люфт зубчатого редуктора совсем не ощущается. Его ведь мотором выбирает.

На самом деле пресловутые ступеньки на МСФФБ2 - появляются как раз из-за люфта между шестернёй мотора и большой передаточной шестернёй.

И чем больше усилия  и отклонения от центра - тем лучше они ощущаются.

В этом плане ремень (или два - в 2-х каскадном редукторе) таки получше будет ...

Link to comment
Share on other sites

l3VGV

У меня на длинной ручке - вообще не ощущается. Но я туды вовсюда подшипников напихал.

 

Такто по ремням согласен, вотбы кто мне сделал такой редуктор на 8-10, в 2 ремня на ось. Я не против. И размеры такие чтобы под кресло вошло.

 

 

Усилие примерно 200Нм, на конце палки длинной 1м.

 

Ну просто, чтобы был понятен градус накала.

Link to comment
Share on other sites

Johnet
15 минут назад, l3VGV сказал:

Усилие примерно 200Нм, на конце палки длинной 1м.

На конце палки не может быть Н*м. Момент уже относительно длины идет. На конце палки желаете 20 кг усилие получить? Не слишком ли?

Я выше показал, что можно одним ремнем получить. (только вал на двигателе нужно будет проточить до 6,3 мм и он после этого сломаться может).

Link to comment
Share on other sites

propeler
Posted (edited)
41 минуту назад, l3VGV сказал:

Такто по ремням согласен, вотбы кто мне сделал такой редуктор на 8-10, в 2 ремня на ось. Я не против. И размеры такие чтобы под кресло вошло.

И конечно же за дешево :) Вообще надо как-бы быть реалистом. Сделать такой редуктор можно, но тугриков это потребует соответствующе.  Для начала можете прикинуть сколько ньютон будет на ремне(если это будет ремень)который будет крутить гимбал, потом посмотрите по таблицам какой он будет нужен и немного прозрейте. А потом можете прикинуть усилия на самом гимбале, и посчитать из какого материала его нужно делать и в каких габаритах, чтобы прозреть второй раз. И так далее по списку.

Edited by propeler
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Johnet

Кто то говорил, что усилие на РУС порядка 5-7 кг. Я надеюсь достичь половину этих значений. 

Link to comment
Share on other sites

propeler
Posted (edited)

HTD 5M ремень WORKING TENSION: 454 N for 25.4 mm belt. Если гипотетически предположить 200N на конце палки длиной метр, а гипотетический шкив на гимбале диаметром 20см, то усилие будет превышено в 200/0.1/454 -> 4.4 раза.

Edited by propeler
Link to comment
Share on other sites

l3VGV
32 минуты назад, Johnet сказал:

На конце палки не может быть Н*м. Момент уже относительно длины идет. На конце палки желаете 20 кг усилие получить? Не слишком ли?

 

Это чтобы было удобнее пересчитывать, и длинну дал и Нм. Да, хочу в пределе на палке в 40см получить 40кг. Поэтому такой примерный расчет.

Это предельные значения для самого коматозного случая.

 

 

2 минуты назад, Johnet сказал:

Кто то говорил, что усилие на РУС порядка 5-7 кг. Я надеюсь достичь половину этих значений. 

 

В норме в районе этих значений да. Просто директ драйв как на фотке выше, уже может подойти к этим цифрам. Думаю, может и не заморачиваться по редукторам, а перемотать статоры? 

 

 

 

12 минут назад, propeler сказал:

И конечно же за дешево

 

Дыкж! А какой смысл иначе?

 

12 минут назад, propeler сказал:

Сделать такой редуктор можно, но тугриков это потребует соответствующе.  Для начала можете прикинуть сколько ньютон будет на ремне(если это будет ремень)который будет крутить гимбал, потом посмотрите по таблицам какой он будет нужен и немного прозрейте. А потом можете прикинуть усилия на самом гимбале, и посчитать из какого материала его нужно делать и в каких габаритах, чтобы прозреть второй раз.

 

А обычный хороший джойстик у меня уже есть. Такчто, можно угореть.

Link to comment
Share on other sites

propeler
2 минуты назад, l3VGV сказал:

. Просто директ драйв как на фотке выше, уже может подойти к этим цифрам.

Не может. Я мерил что может такой мотор - около 7.1 Nm на 19вольтах на 50% усилия. Если давать больше - он греется уже безбожно. А 7.1 N это всего 1.6 кг на ручке 45 см.

Link to comment
Share on other sites

l3VGV

 

5 минут назад, propeler сказал:

Не может.

ок пуст 1.6, а по т.з. там требуется 2.5-3. думаю - прокатит!

 

15 минут назад, Johnet сказал:

Кто то говорил, что усилие на РУС порядка 5-7 кг. Я надеюсь достичь половину этих значений. 

 

Link to comment
Share on other sites

Johnet
12 минут назад, l3VGV сказал:

Да, хочу в пределе на палке в 40см получить 40кг.

На джой тушку намотает... Поосторожнее там.. 

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

propeler
9 минут назад, l3VGV сказал:

А обычный хороший джойстик у меня уже есть. Такчто, можно угореть.

 Слабо вериться :) с учетом что для вас ценник брунера заградительный. По опыту изготовления разного добра - если у вас нету своего CNC станка или дяди Васи который будет вам забеспалтно железки пилить - собрать вменяемую ручку на 5кг с ценником в разы ниже брунера анриал. НА проценты - возможно, и то если очень-очень подходить с умом и потратить кучу времени на обдумывание и разработку. Увы. чудес не бывает. (Не говорим про серийный, там могут работаь несколько другие законы, говорим про единичные экземпляры)

 

Link to comment
Share on other sites

l3VGV
1 минуту назад, propeler сказал:

Слабо вериться :) с учетом что для вас ценник брунера заградительный.

 

Тролинг?

 

У меня BRD-N, подстульный.

 

Причем тут брунер и CNC и т.п.?

Link to comment
Share on other sites

propeler
5 минут назад, l3VGV сказал:

Тролинг?

 

Да :) 

И я готов поспорить на бутылку хорошего шампанского, что вы не сможете угореть даже на:

Цитата

требуется 2.5-3. думаю - прокатит!

на полметровой ручке. 

 

Из директдрайва тех моторов их не выдавить, а как только пойдут редукторы и гимбалы для него вы сразу поймете при чем тут и CNC и все остальное. 

Link to comment
Share on other sites

Magenta
Posted (edited)

Мне кажется что тут достаточно ремня типа GT2 (который используется при построение 3D принтеров), номенклатура большая, цена маленькая, маленький шкив  можно на али взять (на 16 или 20 зубов) ширина 10 мм я думаю будет достаточно, большой можно распечатать , типа такого (124 зуба), если кому надо модельт данной шестерни, то пишите - скину (в солиде или в stl)

 

1220929821_124.thumb.jpg.76c2206b1d4fbb1192870faa44c72ef6.jpg

 

Edited by Magenta
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

propeler
15 минут назад, Magenta сказал:

Мне кажется что тут достаточно ремня типа GT2

Рабочее нагрузка для ремней GT2 - 111 N for 25.4 mm belt

Диаметр колеса 124 зуба - 79мм. На таком колесе ремень  может обеспечить передачу момента 4.27 Nm. при ширине ремня 25.4 мм. Если ширина ремня меньше - уменьшайте момент пропорционально.

 

Link to comment
Share on other sites

Sieben_Sieben
Posted (edited)
5 hours ago, Johnet said:

А с таким шкивом можно получить искомое 1/10:

https://aliexpress.ru/item/32849202571.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.14.7ac8146aPEWcHp&_ga=2.193881647.300068228.1620216703-1843031537.1615981525

Тады ой... Цепные шестеренчатые передачи будут люфт давать. Боюсь, что ремень - наше все.

Цепная передача с вело звёздами, будет совершенно без люфтов, если сделать натяжение. 

43 minutes ago, Magenta said:

GT2

Gt3 срывает на diy ffb рулях, они уже очень маленькие туда, а тут ещё меньше предлагаешь) 

Edited by Sieben_Sieben
Link to comment
Share on other sites

l3VGV
21 минуту назад, Sieben_Sieben сказал:

Цепная передача с вело звёздами, будет совершенно без люфтов, если сделать натяжение. 

 

Останавливает что делать там нужно будет довольно много. Натяжение, както закрепить промежуточную шестерню. Без сварки точно не обойтись.

 

И самое главное, у нас на авите и т.п. кудато пропали все эти шестерни. Раньше было валом, и почти даром. А сейчас всё исчезло. 

 

 

Но в целом, именно этот вариант пока видится наиболее перспективным.

Link to comment
Share on other sites

Magenta
Posted (edited)
44 минуты назад, propeler сказал:

На таком колесе ремень  может обеспечить передачу момента 4.27 Nm

Мне кажется, у Вас какие то завышенные требования, у меня GT2 крутит ходовой винт на  токарнике (MV180) , правда на алюминиевых колесах , я думаю килограмм 4-5 на длине ручки 40-50 см. он вполне себе потянет , но конечно проверю на практике , сейчас в процессе тестового проектирования и сборки, будем посмотреть :)

 

1620237155657.thumb.jpg.f706256de8b9e4be857226e54a0f3df5.jpg

 

Edited by Magenta
Link to comment
Share on other sites

Sieben_Sieben
Posted (edited)
2 hours ago, l3VGV said:

Останавливает что делать там нужно будет довольно много. Натяжение, както закрепить промежуточную шестерню. Без сварки точно не обойтись.

 

Промежуточная не нужна. Креплением движка делается. Ну это вот, если об этом говорить. Что-то типа....

P1100892.thumb.jpg.a5e81f1cec6aeda5197674b60778c50a.jpg

 

 

Edited by Sieben_Sieben
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

l3VGV
30 минут назад, Sieben_Sieben сказал:

 

Промежуточная не нужна. Креплением движка делается. Ну это вот, если об этом говорить. Что-то типа....

P1100892.thumb.jpg.a5e81f1cec6aeda5197674b60778c50a.jpg

 

 

 

Красота! В целом именно то что мне мечтается.

 

Особенно нравится что собрано из монтажных углов.

 

Это вело цепи или уже мото?

 

 

Меня одолевает желание большого усилия, поэтому думалось делать 2 ступени. Но если

 

6 часов назад, Johnet сказал:

На джой тушку намотает... Поосторожнее там.. 

 

То может и ладно.

Link to comment
Share on other sites

15 часов назад, Sieben_Sieben сказал:

Цепная передача с вело звёздами, будет совершенно без люфтов, если сделать натяжение. 

 

А не получится так, что она только в одну сторону люфта иметь не будет?

Link to comment
Share on other sites

Sieben_Sieben
21 minutes ago, Harh said:

 

А не получится так, что она только в одну сторону люфта иметь не будет?

Нет, так не получится, проверено.

Велоцепь, обычная самая. На Аликах, полно наборов для моторов, но там цепи с чуть другим шагом. Если что, обращайте на это внимание. 

 

  • Like 1
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Johnet

Каг бе хочу похвастаться прототипом механики. Стенки будут меняться по приходу моторов. Середка останется та же:

 

Шток - токарка, сверление. остальные детали лазерная резка, гибка, сварка.

  • Like 7
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

propeler
27 минут назад, Johnet сказал:

Шток - токарка, сверление. остальные детали лазерная резка, гибка, сварка.

Офигенно когда есть доступ к металообработке!

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

propeler

Кстати, железки для гимбала уже можно заказать? )

 

Link to comment
Share on other sites

Johnet
43 минуты назад, propeler сказал:

Кстати, железки для гимбала уже можно заказать? )

Надо ходовые испытания провести)).  Есть моменты в которых я не уверен. 

Link to comment
Share on other sites

l3VGV
Posted (edited)
1 час назад, Johnet сказал:

Надо ходовые испытания провести)).  Есть моменты в которых я не уверен. 

 

Насколько плавно ходит? такой тип механики крайне чувствителен к точности подгонки. Также интересно как туда будет вводиться усилие? Сварка на ось, или два штыря как на мс ффб2?

 

И я тоже в очередь, есличо!

Edited by l3VGV
Link to comment
Share on other sites

Johnet
2 минуты назад, l3VGV сказал:

Насколько плавно ходит? такой тип механики крайне чувствителен к точности подгонки.

Ходит плавно, в углах что то во что то упирается (буду разбираться). Но градусов 18 по обеим осям обеспечивает. Чесно, ничего не подгонял, выставил шток вертикально, затянул подшипники. К зажимным винтам подшипников доступ никакой (((. 

Задача стояла обойтись стандартными корпусными подшипниками. Удалось... 

10 минут назад, l3VGV сказал:

 

И я тоже в очередь, есличо!

По моментам непонятно, сколько сможет передать без деформации. Это надлежит определить. 

21 минуту назад, l3VGV сказал:

. Также интересно как туда будет вводиться усилие

Выше приводил ссылку на пару шкивов с ремнем. На осях будут лыски. Затяжной винт шкива на лыску. 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

l3VGV
6 минут назад, Johnet сказал:

Удалось

 

очень круто удалось. мои категорические поздравления!

 

 

я вообще не так хочу делать, а чтобы один из моторов болтался на оси. это позволит резко снизить требование к точности, но на рукоятке появится паразитная масса мотора и редуктора.

 

Но если уже есть такая готовая конструкция, то наверно проще начать с неё. сколько бы она не выдерживала(полагаю 5+кг даст легко). 

 

 

9 минут назад, Johnet сказал:

Ходит плавно, в углах что то во что то упирается (буду разбираться).

 

мс ффб2 мне какраз этим крови попил. или в центре плавно но на углах ступенька или резкое увеличение усилия, или из центра выпрыгивает в какойто угол. Кучу времени потратил пока всё плавно свел. И там доступ тоже никакой.( А изначальный расчет у них просто на зазоры в пол милиметра...)

Налаживал немного отпустив все винты и гайки, пошевелив во все направления и плавной затяжкой. И таким образом поймал.

Эти корпусные подшипники у вас, вроде немного вращаются в корпусах, должно быть радикально проще. Может поэтому и заработало с первого раза.

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Johnet
2 минуты назад, l3VGV сказал:

Но если уже есть такая готовая конструкция, то наверно проще начать с неё. сколько бы она не выдерживала(полагаю 5+кг даст легко). 

Я бы рад, но некоторые веши сделсли задаром, нопо знакомству. Надо будет договариваться. 

 

5 минут назад, l3VGV сказал:

ффб2 мне какраз этим крови попил

Не... Тут чисто механика, что-то упирается во что-то. Если подшипники в середине разнести, то, возможно, проблема уйдет. 

Link to comment
Share on other sites

=RNN=HeXyaH
Posted (edited)
14 минут назад, Johnet сказал:

Не... Тут чисто механика, что-то упирается во что-то. Если подшипники в середине разнести, то, возможно, проблема уйдет. 

Не-не, I3VGV прально написал. Этот эффект устраняется:

1) выравниванием осей подшипников "по вертикали" (оси должны чётко пересекаться)

2) точным выставлением  90 град. между элементами подвеса.

Мы это всё проходили на МСФФБ2. Там изначально сделана нежёсткая вкладка одного элемента крестовины с 2-мя подшипниками (белого) в другой (чёрный), всё держится на трении, но люфтит - однако этот люфт позволяет "самоцентрировать" элементы в крайних положениях. При попытке выбрать люфт прокладками или дополнительным внутренним штоком - нужно очень точно устанавливать - иначе да, в крайних диагональных положениях начинает возрастать усилие ...

Edited by =RNN=HeXyaH
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Johnet
Posted (edited)
17 минут назад, =RNN=HeXyaH сказал:

При попытке выбрать люфт

Люфтов у меня нет вообще никаких. Но несоосности видно. После выходных буду разбираться (все на работе). 

Edited by Johnet
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

=RNN=HeXyaH
1 минуту назад, Johnet сказал:

Люфтов у меня нет вообще никаких. После выходных буду разбираться (все на работе). 

Это понятно (хотя даже хорошие подшипники могут давать люфт в ~0.05-0.1 мм).

Именно поэтому центрирование и выравнивание в твоём случае будет тем ещё развлечением ... ;)

Как вариант Б (костыля) - сделать общие градусы отклонения побольше, но ограничить амплитуду движения накладкой с квадратной прорезью (штобы до краёв не доходило) ...

Link to comment
Share on other sites

Johnet
Posted (edited)
4 минуты назад, =RNN=HeXyaH сказал:

Как вариант Б (костыля) - сделать общие градусы отклонения побольше, но ограничить амплитуду движения накладкой с квадратной прорезью (штобы до краёв не доходило) ...

Я как бе так и планировал и (по преварительным оценкам) механика обеспечивает ход штока 18 град. (что и планировалось). 

Edited by Johnet
Link to comment
Share on other sites

=M=PiloT
Posted (edited)
7 часов назад, Johnet сказал:

Каг бе хочу похвастаться прототипом механики. Стенки будут меняться по приходу моторов. Середка останется та же:

 

Шток - токарка, сверление. остальные детали лазерная резка, гибка, сварка.

Уважение за труд, но, можете мне пояснить - по какой причине вы(не первый раз вижу металл как у Тигра) готовите джойстики к выстрелу Фауст патрона?

Edited by =M=PiloT
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Johnet
13 минут назад, =M=PiloT сказал:

- по какой причине вы(не первый раз вижу металл как у Тигра) готовите джойстики к выстрелу Фауст патрона?

Ну для начала, в первый раз видите. Если не в первый, прошу пруфы. Во вторых выше было написано, что стенки будут другие (2 мм). Середка останется та же (4 мм). Прочностные расчеты производить не готов. Если вы мне поможете, буду вам благодарен. На данный момент приходится выбирать по наитию. Инженера сопроматчика ошена нехватаит... 

Link to comment
Share on other sites

=M=PiloT
Posted (edited)

Тут, на форуме были механизмы с завышенным страхом на жесткость конструкции, не ффб, вообще разговор про повышенных страх. У тебя там коробка обладает такой конструкцией, что и так все шикарно будет держать. Для расчетов нужна модель в привычной среде и время этим заниматься((, дешевле (по времени) сделать так как ты, на опыте. Не бойся, всегда делай не с запасом, а на грани риска, только так получишь корректные данные в данном вопросе.

Edited by =M=PiloT
Link to comment
Share on other sites

Johnet
3 минуты назад, =M=PiloT сказал:

Тут, на форуме были механизмы с завышенным страхом на жесткость конструкции, не ффб, вообще разговор про повышенных страх. У тебя там коробка обладает такой

Согласен, но как тестовый стенд без дна и верхней крышки и поглядеть, что будет, само то... Если вы мне, обоснованно, подскажите, какую толщину металла использовать, буду очень благодарен.. 

Link to comment
Share on other sites

=M=PiloT
Posted (edited)

Почему достаточно делать на опыте толщину без расчетов? Уверенны, что хватит 1мм в некой детали , ну берем 0.5 мм запас, потом находим детали с толщиной 1.5мм и сводим это к общему  знаменателю унификации проката, раскроя, настройки гибочного процесса. В результате в связи с унификацией у нас отпадает всякое желание искать точное соответствие по прочности, в том числе это становится финансово не выгодно.

7 минут назад, Johnet сказал:

Согласен, но как тестовый стенд без дна и верхней крышки и поглядеть, что будет, само то... Если вы мне, обоснованно, подскажите, какую толщину металла использовать, буду очень благодарен.. 

(цитируемое тобой было не полным, случайной оправил по горячей клавише)
С 2мм я соглашусь и если этого не хватит значит проблема в другом (надо смотреть конструкцию, хотя по тому что вижу там у тебя все с запасом должно держать как бетон), сам бы сделал 1.5мм и всю сборку свел бы к 1.5мм, если бы получил прокол - +1 к копилке опыта)), и ....иногда выгоднее aisi 430 1,5мм чем черная 4мм.

4 минуты назад, =M=PiloT сказал:

Почему достаточно делать на опыте толщину без расчетов? Уверенны, что хватит 1мм в некой детали , ну берем 0.5 мм запас, потом находим детали с толщиной 1.5мм и сводим это к общему  знаменателю унификации проката, раскроя, настройки гибочного процесса. В результате в связи с унификацией у нас отпадает всякое желание искать точное соответствие по прочности, в том числе это становится финансово не выгодно.

С 2мм я соглашусь и если этого не хватит значит проблема в другом (надо смотреть конструкцию, хотя по тому что вижу там у тебя все с запасом должно держать как бетон), сам бы сделал 1.5мм и всю сборку свел бы к 1.5мм, если бы получил прокол - +1 к копилке опыта)), и ....иногда выгоднее aisi 430 1,5мм чем черная 4мм.

 

9 минут назад, Johnet сказал:

Если вы мне, обоснованно, подскажите, какую толщину металла использовать, буду очень благодарен.. 

То что мы обсуждаем не требует обоснования, это как обсуждать хватит ли ведра воды чтобы напиться человеку, речь не про тонкий выбор, 4мм это за гранью.....

Edited by =M=PiloT
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...