smile_rudder

Читая наклейку на бутылке, мы обращаем внимание на градусы спирта в первую очередь, на какие-то обороты у пива (что это никто не знает), на процент сухого остатка. Вино белое, красное и т. д. Но есть ещё кое-что. Что-то такое, что вызывает отравление. В пиве эту гадость я научился определять по вкусу. Всё дешевое пиво имеет этот привкус. И даже достаточно дорогое на разлив тоже, чуть менее, но есть. Вот бы узнать, что это за вредное вещество.

Не совсем по теме вопрос, но по адресу определённо. Каким методом лучше придавать стали чёрный цвет? Можно красить: кисточка/баллончик/порошок. Можно закаливать в масле. Можно гальванизировать методом чёрного цинкования. Что лучше? Что используют производители педалей и джойстиков?

Как покупается эта игра, в Стиме? По сюжету на прохождение интересная? Самые лучшие сюжеты на тему шутеров Второй Мировой были на моей памяти у двух игр, Медаль за отвагу и Хайдэн энд дэнжэроуз 2.

Всё-таки имеет решающее значение что пить. Мне вначале говорили, что лучше водка, чем пиво. Также меня ещё раньше учили, что курить нужно взатяг, а то прыщь на жопе или заячья губа или ещё что-то. Накурился. Теперь напился. Глупость такая же, как если утверждать, что бананы лучше яблок. Яблоки и бананы бывают разными и бывают гнилыми. Так и со спиртным. Оно не портится, но оно может быть заранее "отравленным". То есть низкого качества. Перепой заканчивается сначала дикой тягой напиться ещё до предела, а потом отравлением, не похожим на обычное пищевое отравление, гораздо хуже. А вот качественное пойло такого не вызывает.

Это не камень в огород разработчиков. В производстве так и есть, по крайней мере бывает, что тот, кто учит работать на металлообрабатывающем станке в училище, сам на производстве не работал. И это нормально, цэ жыття.

В старичке я у ботов научился двум приёмам. Первый: летишь на истребителе в лобовую на штурмовика, и до того как он выстрелит, делаешь бочку по спирали. Это и понт, и финт, чтобы заставить его снизиться. В меня так ни разу даже не попали. Второй - горка штурмовика, резко вверх и влево, а потом вниз и вправо. Ну а ботов этому запрограммировали разработчики.

Ссылки не смотрю, времени нет. Баги есть везде, но в финансовом вопросе их меньше всего. Так я заметил для себя.

Банкоматы я не обслуживаю, я так наблюдаю. Только там нет читеров, хакеров и прочих чмошников.

Вот по поводу программных ошибок, где их только нет, вроде везде, на первый взгляд. Но в банкоматах нет багов. Банкоматы могут зависать, но это безвредно. Даже на персональных компьютерах "денежные программы" работают без збоев.

Видел я эти степи. Леса, поля, водоёмы и местами болота. Настоящие степи бывают там, где сухой воздух и деревья не растут из-за недостатка влаги. В Курске всё было бы в болотах и деревьях, если бы люди не вырубали деревья. Там хоть и равнина, но не везде ровно. Болота выглядят как степь. На болотах деревья не выживают, т. к. зимой вода замерзает и лёд повреждает ствол, обдирая кору.

А скатываться в этом направлении есть куда, к сожалению, ведь с возрастом скорость реакции у подавляющего числа людей снижается. Выезжать можно на опыте, на приёмах, но в дуэлях в равных условиях, когда рассчитываешь на "момент", этот момент пролетает мимо.

Имён-то я не называл, а потому каждый из любителей свободен причислить себя к посредственным или непосредственным игрокам. Может это даже комплимент. И размышлял я не просто так, это выводы из наблюдений, итоги взагали.

Алюминиевые уголки, сложенные четырёхугольником, соединены между собой подшипниками качения. Можно использовать сталь вместо алюминия, но алюминий легче обрабатывать, да и больших нагрузок нет. Все детали описвать не стану, всё видно на фото. Опишу только некоторые элементы. Вот на фото пример устройства пружинно-проволочного загруза моего авторства. На первый взгляд всё понятно, но при сборке нужно соблюдать два правила: пружина на резьбе винтика должна сидеть внатяг, во всяком случае зазора не должно быть, иначе будет люфт; второе, пружина должна работать на раскручивание по спирали, а не на скручивание. Пружина на фото имеет 2 мм в диаметре, 5 витков, посажена на болтик 5 мм. Пружину купил на авторынке. В корпусе (обрезок стальной квадратной трубы) два отверстия, вверху и внизу, без резьбы. Болтик в гайке служит регулятором силы загруза. Лично я в раньше вообще не пользовался кулачковым загрузом, прикрутил две пружины и этого вполне хватало. Проволока, по которой ходит ролик, должна быть несимметричного изгиба. Изгиб должен быть таким, чтобы усилие для левой педали и для правой было одинаковым и чтобы нагрузка по мере нажатия возрастала равномерно. После смены роликов центр может немного сместиться (одна педаль немного уйдёт вперёд), это из-за несимметричности изгиба проволоки, над её формой я, кстати, ещё не работал, но это легко регулировать движением корпуса загрузки влево-вправо. Диаметр в сечении 3 мм, меньше можно, больше - не желательно. Сменные ролики с U-образной канавкой. Почему именно такие ролики? Потому что их быстро и просто менять. Они ничем не прикручены, а держатся давлением пружины. "Клинические испытания" прошли успешно. Где их купить? Я нашёл их только в одном месте, на рынке в секторе железяк на латке с мебельной фурнитурой. Ролик продаётся не сам, а с небольшой пластиной-державкой. От туда его надо снять, но так, чтобы не повредить капроновое колёсико и не засорить подшипник. На рынке такие ролики я видел только белого цвета и только двух размеров. Встречал в магазинах мебельной фурнитуры и большего диаметра, но они слишком большие. Встречал и меньшего, но те без подшипника качения. Хватит и двух. Ещё такие ролики можно найти среди снаряжения для альпинистов, стоят они неоправдано дорого. Чтобы можно было нормально одеть ролик на пружину, нужно вовнутрь подшипника вставить обрезок латунного, алюминиевого, эбонитового или стального прутка, можно алюминиевую заклёпку. Для маленького подшипника пруток диаметром 5 мм, для большого 8 мм. Сидеть внутри подшипника он должен неподвижно. Не нужно его туда впрессовывать, достаточно посадить на клей, лак, фиксатор резьбы. Просверлить отверстие внутри прутка - дело не такое простое, как может показаться. Для этого мало дрели и тисков, нужен токарный или сверлильный станок, иначе правильно просверлить не получится. Отверстие будет не по центру и наискось. Проверенно много раз. Если нет доступа к сверлильному станку, можно воспользоваться услугами мастера. Там, где изготавливают ключи, ремонтируют замки можно заказать эту несложную работу. Ролики эти ещё можно применить для изготовления самодельного блочного лука или блочного арбалета. Подставку из ДСП можно закать в магазине мебельной форнитуры. Там можно самостоятельно выбрать толшину дощечки, размер, форму, цвет, скругления углов. Перед вкручиванием саморезов желательно делать предварительное сверление тонким сверлом на глубину менее половины толщины дощечки. Электроника. Я использовал аналоговый резистор (или как это правильнее называть) от твиста ждойстика. Твист мне не был нужен, педали лучше, на проводах я его присоединил к педалям. На фото видно. Всё просто,но и эта данная модель-конструкция не самая простая в изготовлении, т. к. много разметки и сверлений. Можно сделать проще: приварить детали прямо к подшипникам. Сделаю такую модель. Но принцип работы будет точно такой же.

Думать, что умеешь всё - высокомерие. Всегда нужно учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. Ученье свет, а неученье тьма. Хуже только хронический алкоголизм.

Но тут дело в том, что нельзя просто так взять и заняться успешной охотой на истребителе, сидя за штурвалом штурмовика. Нужны условия. Одно из главных условий - союзные зенитки, прикрытие и другое. Одним словом, нужно заставить истребитель торопиться, ведь если ему торопиться некуда и летает он хорошо, рассчитывать приходится только на везение. Особенно, если это фокевульф.