Типа, дисклаймер

Автор не несёт ответственности за неисправности в механике и программном обеспечении, возникшие по причине криворукости исполнителя модернизаций, описанных в данной статье.

Предложения по доработке принимаются и обсуждаются на сухом и в родной ВторойГвардейской.

HOTAS Saitek X 52

Ахтюнинг!

«На данный момент в Мире не выпускают джойстиков, не требующих переделки!»

Часто произносимая мысль на многих авиафорумах

«Тюнинг – это не цель. Это процесс. Его невозможно закончить - можно только прекратить.»

Аксиома

1. Введение.

Поводом для написания этой статьи послужил, как следует из названия, джойстик. Точнее, HOTAS Saitek Flight Control System X52. А если ещё точнее, его минусы. Огромное стадо лохматых и разномастных минусов. Вот с их перечисления и начнём.

Оговорюсь сразу: всё, что написано здесь – тотальное IMHO без попыток угодить всем. Я всего лишь изложил собственные помыслы и деяния, и буду очень рад, если кто-то посчитает их полезными и повторит на своём X52.

Кроме того, все описанные приёмы рассчитаны на выполнение своими руками, с минимальными затратами денег, времени и нервов. Именно поэтому данная статья не освещает замену штатной механики на металлическую (например, производства ВКБ); замену датчиков холла на MaRS ы и тому подобные дорогостоящие кампании.

2. С чего всё начиналось.

В начале было Слово. И было в Слове два Байта.

Юрий Нестеренко

Итак, обнаруженные недочеты, баги, недостатки и ляпы узкоглазой инженерной мысли, а также мои личные придирки.

2.1 Нелинейный отклик по осям X и Y (думаю, это известно всем);

2.2 Слишком жесткая пружина загрузки-центровки (хочется вообще кардинально изменить механизм загрузки);

2.3 Слишком большой ход курка между срабатываниями;

2.4 Слишком жесткая пружина твиста;

2.5 Сильный люфт по оси Z (твист) уже после трех месяцев использования;

2.6 Неудобный шифт (хочется подвинуть левее, под кончик мизинца; сделать менее выступающим и уменьшить свободный ход);

2.7 Хочу кнопку (а ещё лучше, микростик!) под большой палец там, где он находится, когда не занят хаткой и кнопками наверху:

2.8 Хочу уменьшить жесткость некоторых кнопок. Как на РУС, так и на РУД;

2.9 Хочу повернуть ручку вокруг оси штока против часовой стрелки градусов на 15..20. IMHO, так удобнее. При этом отпадает необходимость в п. 2.6;

2.10 Хочу поменять местами кнопки ( i ) и ( Fire E ) на РУД;

2.11 Хочу сделать микростик на РУД более удобным для шевеления (увеличить размер и шероховатость);

2.12 Слишком тугой ход крутилок на РУД.

На данный момент не все перечисленные фичи мне удалось побороть. Но я над ними работаю. Зелёным выделены недостатки, которые я устранил полностью; синим – устраненные частично; красным – находящиеся на стадии обдумывания.

И ещё. Зачастую выполнение операций, описанных в каком-либо разделе, требует знаний, что и как было сделано в других. Поэтому я постарался расположить разделы в статье так, чтобы в поисках нужных сведений не надо было забегать вперед. Всё (ну, почти) изложено в прямой последовательности.

3. Исправляем нелинейность (по методу Kondor’a).

«При поиске решения, всегда полезно знать правильный результат»

Правило решения задач

Прежде всего: что это такое и с чем её едят? Нелинейность – это зависимость (одной переменной от другой), не являющаяся линейной. Линейная зависимость, как мы знаем из курса школьной математики, имеет вид:

Так вот, нелинейная зависимость – это любая другая. В данном случае:

y – отклонение курсора джойстика;

x – отклонение ручки джойстика;

k, b – от калибровки до калибровки являются константами.

В принципе, с нелинейным откликом летать можно. И даже успешно. Но это примерно как драться палкой, длина которой зависит от положения относительно врага. То есть, можно, но сложно, и привыкать надо.

Методов устранения нелинейности отклика существует немало. Более того, не все они применимы к любому X52. Дело в том, что существует два поколения джойстиков: с мертвой зоной (МЗ), зашитой в контроллере, и без неё. Последние являются представителями наиболее многочисленной, поздней серии, и выпускаются до сих пор (04.12.2006). Собственно, об этой разновидности и пойдёт речь. А исправлять нелинейность будем по методу Kondor’а.

Нижеследующие скриншоты получены с помощью программы JoyTester. Цель – нарисовать как можно более правильную расходящуюся круговую спираль (или просто круги) с центром в точке пересечения координатных осей.

Вот что имели несчастные владельцы Saitek X52 первых ревизий (с зашитой в контроллер МЗ):

Результат тестирования джойстиков поздних ревизий отличается лишь отсутствием мертвой зоны:

А вот что должно быть в идеале:

Как мы видим, разница очевидна. Мертвая зона (вблизи нулевых положений РУС) проявляет себя в виде ступенек при переходе графика через оси. Нелинейность отклика выливается в ромбовидность спирали. Всё это очень мешает жить прожженым вирпилам, и не очень – людям нетребовательным.

3.1 Алгоритм действий

Нам понадобятся:

- отвертка (не напиток!);

- клей (моментальный);

- тонкое шило или иголка;

- два маленьких винта/самореза (из аудиокассеты или наушников подходят отлично), с плоской шляпкой;

- 20 минут свободного времени.

Итак, поехали!

3.1.1 Выдергиваем шнур из РУС.

3.1.2 Откручиваем нижнюю крышку джоя.

3.1.3 Откручиваем планку с датчиком холла.

3.1.4 Снимаем П-образную деталь с магнитами.

3.1.5 В этой детали находим снизу в полукруглом креплении магнитов маленькое отверстие; через него с помощью шила выталкиваем магниты; очищаем их от клея.

3.1.6 В зубчатом секторе, который закреплен на оси джоя, между винтом крепления и зубцами имеется небольшое отверстие.

Находим винт по его диаметру, чтобы входил с небольшим усилием и не болтался. Вкручиваем винт в отверстие, чтобы он выставлялся примерно на 1,5..2 мм (фото). Внимание: очень важно соблюсти параллельность плоскости шляпки винта и шестерни! В противном случае возможен несимметричный отклик относительно центра.

3.1.7 Прилепляем магнит к шляпке винта так, чтобы в нейтральном положении ручки, холл находился напротив его центра. Магнит достаточно сильный, и на время операции в приклеивании не нуждается. Полюсы магнита находятся на его плоскостях.

3.1.8 Устанавливаем обратно планку с датчиком.

3.1.9 Ставим джой на ноги (аккуратно, чтобы не стряхнуть магнит!), центруем РУС, втыкаем провод, пробуем препарированную ось в джойтестере. Самокалибровка происходит следующим образом. «Нейтральное» положение (курсор в центре) находится там, где была ручка в момент подключения шнура. И если при этом она была отклонена, то вплоть до следующего переподключения, «нейтраль» будет находиться в том самом отклоненном положении ручки. При описывании ручкой полного круга с максимальной амплитудой, происходит калибровка хода ручки. Но центр от этого свои координаты не меняет. Чтобы проще понять, можно просто выдернуть шнур из РУС, отклонить ручку и воткнуть шнур обратно. Джойтестер всё наглядно покажет.

3.1.10 Проверяем диапазон: если при максимальном отклонении ручки курсор не доходит до границ окна – уменьшаем расстояние между магнитом и датчиком, выкручивая винт. У меня этот зазор составляет около 0,5 мм. При необходимости выдергиваем шнур из корпуса РУС и возвращаемся к п.3.1.9. Ещё раз повторю: все манипуляции с чувствительными элементами (холлы + магниты) рекомендую производить только после обесточивания РУСа! Во-первых, так безопаснее для электронной начинки. Во-вторых, потому что джой самокалибруется каждый раз при включении и при шевелении ручки на полный ход.

3.1.11 Фиксируем магнит на винте парой капель клея.

3.1.12 Повторяем экзекуцию на второй оси.

3.1.1 Собираем, джой, наслаждаемся результатом.

Магниты таким образом находятся прямо по центру датчика, их ширины как раз хватает для полного отклонения РУСа.

Фича: при желании можно без проблем вернуть все как было.

1. Эргономика РУС.

- Как ни собираем – всё равно танк получается… :-/

- Дык ить тута ж написано: «перед сборкой доработать напильником»!

Из анекдота

В этом разделе буду описывать доработки, так или иначе влияющие на эргономику ручки.

1.1 Пружина загрузки.

На мой взгляд, она слишком жесткая. Как выяснилось, не только на мой. Ослабить её достаточно просто.

Нам понадобятся:

- нейлоновая стяжка (мельче – лучше);

- пять минут свободного времени.

Стяжкой охватываем два соседних витка пружины и смыкаем их. Стяжка должна находиться на задней стороне пружины (обращенной к пользователю). При этом передняя часть пружины практически не сожмется, а задняя – весьма существенно. Дело в том, что ручка без пружины заваливается вперед. А сжатая таким образом пружина компенсирует этот завал и четко удерживает ручку в центральном положении. Вместе с тем, сжатая пружина позволяет пилотировать более точно и легко. Не берусь утверждать, что все ощутят разницу, повернув пружину стяжкой вперёд, но я это ощущаю.

Любители «карандаша в стакане» могут либо схватить двумя стяжками пружину с двух сторон и полностью сжать её; либо вовсе свинтить пружину со штока. Это трудно, но выполнимо.

1.2 Шифт.

Лично мне шифт показался тугим, неудачно расположенным и слишком «длинным». Это значит, что приходилось совершить довольно широкое движение мизинцем, чтобы замкнуть контакт кнопки.

Для исправления этих недоразумений нам понадобятся:

- короткая (не более 5 см) отвертка «+». Если таковой нет, то вполне можно обойтись слегка обточенным обломком отвертки «–» (фото).

- твердое нечто, диаметром 1,5..2,0 мм (например, медная проволока);

- устройство для его обработки (кусачки, надфиль);

- от 5 минут времени (в зависимости от прямоты рук).

4.2.1 Полностью опускаем гарду и выкручиваем три самореза из основания шифта.

4.2.2 Поднимаем гарду (алюминиевую кнопку можно пока вытащить, чтоб не мешалась), вынимаем кишки шифта. Вернее, отгибаем. (вынуть провод помешает). Для пущего удобства, гарду можно снять вовсе, как описано в п. 4.3.

Отвинчиваем ещё два небольших самореза, достаем движок шифта с насаженной на него пружинкой.

4.2.3 Дальше существует два пути, в зависимости от предпочтений вирпила.

Если хочется, чтобы шифт торчал так же, но имел меньший свободный ход – внутрь пружинки вставляем отрезок проволоки длиной примерно 2,5 мм (свободный ход сокращается на эту величину).

Если Вам не нравится далеко выступающая кнопка шифта – просто удаляем пружинку нафиг. При этом шифт утапливается на 3 мм, и свободный ход исчезает как таковой.

Я попробовал оба варианта и выбрал второй.

1.3 Курок.

В начале статьи меня не устраивал чересчур длинный ход курка между срабатываниями. И сейчас мы будем этот ход уменьшать.

Нам понадобятся:

1. Драйвер DirectHand.sys 10.0 Full;

2. Короткая (~5см) отвертка «+»;

3. Шестигранник 2,5 мм;

4. Пинцет – для манипуляций мелкими саморезами;

5. Моментальный клей;

6. Пиво прохладное, нефильтрованное, непастеризованное (0,5л) – на случай, если мелкий саморез выскочит из пинцета ;-)

7. Литник от модели самолета Ил-2 (в принципе, вместо него можно использовать что угодно);

8. Пассатижи (или просто бокорезы – для обработки литника).

Поехали!

4.3.1 Вскрываем шифт, как было указано в п. 4.2.1.

4.3.2 Полностью ослабляем гайку-фиксатор гарды. Шестигранником выкручиваем 2 самореза в нижней её части:

…и ещё два винта в верхней части гарды:

(на фото один винт уже отсутствует)

ВНИМАНИЕ! При сборке не перепутайте винты и саморезы! Это чревато повреждением резьбы в металлической детали джойстика и недержанием самореза – в пластмассовой. Винты вверху, саморезы внизу. В результате должно получиться вот так:

Как видите, пазы в нижней части гарды незамысловатые, поэтому снять её не составляет труда.

4.3.3 Выкручиваем четыре самореза из самой ручки…

…и видим её кишки:

Теперь можно прикинуть, какой высоты пенёк нам понадобится в п. 4.3.5.

4.3.4 Снимаем курок. Запомните положение пружины. Часто при сборке возникает вопрос: «А как оно стояло-то?» Не потеряйте пружину и толкатель (черный такой, цилиндрический) – он держится только на силиконовой смазке.

4.3.5 Из литника (вот где он применяется!) бокорезами выделяем пенёк, который будет служить удлинителем.

(Нужный размер обозначен белым). Приклеиваем его на рычаг (тот, что покороче) микропереключателя, отвечающего за второе нажатие курка. Рычаг предварительно очистить от силикона и обезжирить.

Теперь первое нажатие будет там, где и было, а второе «приблизится» на высоту пенька.

4.3.6 Аккуратно собираем всё в обратном порядке, пробуем обновлённый курок. Кстати, сделать это можно (и нужно) сразу после обратного прохождения п. 4.3.3.

4.3.7 Допиваем инструмент №6.

1.4 Твист.

Ну жесткий он, жесткий! А вкупе с невероятно неудобной формой ручки, создаёт впечатление, что джой проектировали для атлантов. Или, как минимум, для баскетболистов с огромной дланью. Соответственно, нам, простым смертным, рулить проблематично. Будем твист облегчать.

Нам понадобятся:

- инструменты из п. 4.3, за исключением клея и литника.

- круглый напильник или наждак или газовая плита или английская булавка с круглогубцами.

Конечная цель – уменьшить жесткость пружины. Достичь этого можно, как минимум, тремя способами:

- уменьшить k жесткости пружины путем её отпускания (нагрев и медленное охлаждение);

- уменьшить площадь поперечного сечения прутка, из которого свита пружина;

- заменить штатную пружину более мягкой (сделанной, например, из булавки).

Первый способ мне не нравится тем, что в нём уменьшаются сами упругие свойства пружины. Если её перегреть, то можно получить совсем неупругое тело.

Второй способ избавлен от этого недостатка, но достаточно трудоёмок. Зато позволяет добиться точно той жесткости, которая нужна.

Третий меня не привлекает сомнительностью получения приличных результатов в домашних условиях. Можно, но сложно. И я выбрал второй.

Действовать будем так.

4.4.1 Разбираем ручку, как это было в п.п. 4.3.1– 4.3.4.

4.4.2 Вывинчиваем ещё два шурупа по бокам от резистора твиста – они удерживают левую половинку ручки на штоке. Запомните взаимное положение штока и половинки ручки – очень пригодится при сборке! И перед нами предстаёт узел механики твиста собственной персоной. На всякий случай: «носик» фиксатора твиста смотрит назад, на юзера.

4.4.3 Снимаем верхнюю, подвижную часть узла, утопив внутрь две диаметрально расположенные защелки. Они тугие, и все в силиконовой смазке (её удалять не стоит, если нет лишнего тюбика). Кроме защелок и сил трения крышку ничего не держит. Тем не менее, снимается она достаточно туго.

4.4.4 Вылавливаем пружину твиста из моря силикона:

4.4.5 Удаляем с неё силикон и приступаем к обработке. Задача: уменьшить сечение витков равномерно во всей длине пружины (усики не трогать). Стачивать можно как с внутренней стороны, так и с внешней. Разницы никакой. Могу предложить пару вариантов. Первый: круглый напильник зажать в дрель; пружину – в тиски и вперед и с песней! Второй: сточить внешнюю сторону пружины на наждаке (или напильником), следя, чтобы на металле не появились цвета побежалости (обычно синие, фиолетовые и черные пятна). Глубину обработки выбрать просто. Хотите, чтобы твист стал «легче» вдвое – стачивайте половину поперечного сечения пружины; легче на треть – стачивайте примерно треть и т.д. Главное, стачивать равномерно по всей длине.

Я стачивал надфилем, долго и упорно. Получилось некрасиво. Но работает. Причём, как надо.

Пружина «до»: и пружина «после»:

4.4.6 Собираем ручку в обратном порядке. Жесткость обновленного твиста можно и нужно оценить сразу после обратного прохождения п. 4.4.2. Если твист оказался недостаточно мягкий – разбираем всё обратно и продолжаем точить.

Добавлю, что для получения нужной мне жесткости (вернее, мягкости), в конце концов, пришлось уменьшить поперечное сечение пружины более чем вдвое, и второе фото пружины на данный момент не соответствует действительности. Лучше бы сразу занялся новой пружиной.

1.5 Поворот ручки.

Наверняка Вы уже вдоволь полапали ручку. А теперь поверните основание РУС влево градусов на 15..20. Ну как? Правильно, так гораздо удобнее. Да, непривычно. Но, несомненно, удобнее. Кстати, именно так повернута ручка на РУС современных истребителей (фото). Вот к такому её положению и будем сейчас стремиться. Нам понадобятся:

- Инструментарий, перечисленный в п. 4.3, за исключением литника;

- шило;

- Длинный (не обязательно большой, но длинный) лист светлой бумаги для коллекционирования запчастей и крепежа, удаляемого из джоя;

- Градус, на который мы хотим повернуть ручку.

Итак, приступим.

4.5.1 Повторяем стадии разбора ручки, описанные в пунктах 4.4.1– 4.4.2 ;-)

4.5.2 Отвинчиваем два шурупа, удерживающие небольшую плату внутри ручки (в которую воткнут провод шифта); вынимаем её из левой половинки ручки и отсоединяем от неё все шифт и 22-пиновый разъём верхнего блока. Это всё для удобства последующих операций делается. Запомните положение 22-пинового разъёма до его отсоединения! Опоздавшим подсказка: GND – коричневый; pin1 – красный. Теперь аккуратно снимаем 2 микропереключателя курка с направляющих стержней (опять-таки, запомнив их положение). Удобнее всего делать это при помощи плоскогубцев с узкими губками или могучего пинцета. Также для удобства полезно сжать пружину центровки. Проволокой, нейлоновой стяжкой, нитками – чем угодно.

4.5.3 Снимаем нафиг узел твиста с пластикового наконечника штока. Он держится только на трении. Перед обратной сборкой рекомендую обезжирить сопрягаемые поверхности этого узла для увеличения трения.

Дальше спокойно работать может только тот, кто знает, с какой стороны держаться за паяльник, и для чего нужен флюс ;-)

4.5.4 Шилом выталкиваем штифт, удерживающий пластиковый наконечник. Запомните положение наконечника относительно основания. (Прямоугольный паз для проводов смотрит вперед). Вытаскиваем наконечник из штока.

Я упомянул о паяльнике вот почему. Если вдруг по какой-либо причине понадобится собрать всё обратно без изменений, то штифт, при заталкивании на место, будет работать аналогично дыроколу. Вот только в роли бумаги выступит «пуповина» проводов внутри штока. Я у себя так три провода перекусил. Чтобы не было беды, штифт помещать обратно нужно так. Сначала всунуть его примерно до половины (легкими ударами, ибо заходит туго), чтобы провода внутри штока ходили свободно. Затем навстречу штифту вставить шило, нежно раздвинув провода и освободив, тем самым, путь штифту. И уж после, постоянно следя за проводами, забить штифт на родину.

4.5.5 Аккуратно, чтобы не повредить пуповину проводов, удаляем приливы на наконечнике, ориентирующие его в штоке. У меня получилось 8 минут работы надфилем. Стачивать «под ноль» не стоит. Надо, чтобы наконечник входил в шток плотно, без люфта. За компанию, делаем шероховатой (не перестарайтесь!) все места, прилегающие к внутренней поверхности штока (приглядитесь – их не так много: четыре полоски плюс то, что осталось от приливов)

4.5.6 Вспоминаем или определяем градус поворота ручки. Определить можно так. Берем две половинки ручки, до сих пор валявшиеся без дела; соединяем их, и берем в руку так, как «просит» рука. Теперь ставим ручку на стол там, где обычно находится в полёте рука. По линии сопряжения половинок определяем угол. У меня получилось около 20о. При этом курок и шифт оказались именно там, где им и положено быть – под последними фалангами пальцев. И это есть гут.

4.5.7 Обезжириваем сопрягаемые поверхности:

(также стоит обезжирить провода внутри штока – с них силикон отлично намазывается на только что проспиртованные стенки) и вклеиваем наконечник в шток уже под нужным углом. Подойдёт любой клей, которому по зубам металл и пластик. У меня с задачей прекрасно справился супер-момент. Выдерживать угол можно так. Прижимаем линейку к пазу в верхнем конце наконечника. Получается этакая буква «Т». Линейка показывает, где будут право-лево у ручки. На верхней части основания РУС есть некое подобие угловой шкалы. Угол можно контролировать по ней. Одно маленькое деление = 22,5о.

Вот так мы только что уничтожили одно из двух мест, откуда растет люфт твиста.

4.5.8 Собираем ручку в обратном порядке. Если не получится – обращайтесь ко мне. ;-) Трущиеся поверхности штока, шайбы и основания скупо смазать силиконовой смазкой. Скупо – потому что, во-первых, большое кол-во силикона делает ручку немного более «вязкой»; во-вторых, больше смазки => больше пыли =>больше трение.

1.6 Люфт твиста.

Вынес этот неприятный момент в отдельную главу, потому что поиск и устранение всех мест, откуда он растет, оказалось занятием небыстрым и увлекательным. Заранее предупреждаю, что переделка по данному разделу является самой трудоемкой во всей статье и требует почти полной разборки РУС. Поэтому весь предыдущий тюнинг можно провести «за компанию» с описанным ниже.

Примерно через три месяца интенсивной эксплуатации нового Х-52 я обнаружил, что центр (в этой главе речь пойдет исключительно о твистовой оси Z) перестал быть таким четким, как на свежекупленном джое. В некотором диапазоне (примерно ±10о) вблизи нейтрального положения ручка поворачивалась практически без усилия. Причем курсор оставался на месте в пределах ±6о; и только при бОльших отклонениях уходил вслед за ручкой. Берусь утверждать, что сей недуг свойственен всем «пятьдесят вторым», в особенности тем, у которых твист не был облегчен. (Исключение: наличие педалей).

Вскрытие показало, что ноги люфта растут из двух (по меньшей мере) мест. Одно – в месте сопряжения металлического штока и пластикового наконечника. Второе – в посадочном седле штока в карданном механизме. Для устранения оных нам понадобятся:

- Инструментарий, перечисленный в п. 4.3, за исключением литника;

- одноразовый пластиковый стакан;

- Ножницы;

- Шило;

- Хладнокровие, либо безответственность – чтобы руки не дрожали.

Начнем.

4.6.1 Повторяем п.п. 4.2.1, 4.3.2 – 4.3.4, 4.4.2, 4.5.2, 4.5.3.

4.6.2 Искореняем попытки пластикового наконечника вращаться в штоке. Например, запрессовкой на клею кусочков лезвия от безопасной бритвы во все щели (между штоком и наконечником), параллельные оси вращения. Радикалам могу посоветовать клей, а лучше – раздел 4.5.

Первый готов.

4.6.3 Снимаем нижнюю крышку РУС. Вывинчиваем четыре шурупа, удерживающие квадратный прижим (1) Отсоединяем от платы разъём «пуповины», торчащей из штока (2); разъём холла на оси У (3). Отвинчиваем два шурупа, удерживающие планку, на которой растет холл оси Х (4).

Легче открутить сам датчик (один шуруп). Но, во-первых, может нарушиться центровка датчика; во-вторых, два разболтаных шурупа держат лучше, чем один разболтаный. ;-)

4.6.4 Запоминаем положение и вынимаем сначала механику оси Х, затем – оси У. Вместе с последним вылезает шток. Блоки осей желательно не разнимать. А если да, то необходимо иметь полную уверенность, что сможете их собрать обратно, и притом правильно.

4.6.5 Аккуратненько вытягиваем пуповину со стороны ручки (вернее, где она раньше была), а сам шток вытягиваем под основание РУС:

4.6.6 Откручиваем четыре шурупа, удерживающих крышку карданного узла, вынимаем шток из сёдел. Вот на эти два железных пупырышка приходится вся тяжесть вашей десницы:

При обратной сборке шурупы затягивать попарно, крест-накрест. Следить, чтобы каждый плотно прижал свой угол крышки. Если покажется, что шток в сёдлах ходит чересчур туго – ослабить шурупы, но не слишком.ёИз дна пластикового стакана вырезаем две прокладки примерно 4х5 мм, сгибаем их вдоль короткой стороны дугой, вкладываем в сёдла, прижимаем штоком и крышкой с четырьмя шурупами. Кстати, удобнее будет эти прокладки сперва прилепить на шток, а потом его вместе с ними аккуратно вставить в сёдла. Важно, чтобы при этом прокладки не сместились в сторону. Проверяем, туда ли смотрит паз в верхней части наконечника (не имеет значения, если собираетесь его снимать). Добавляем силикона (на всякий пожарный).

4.6.7 Собираем всё в обратном порядке.

4.6.8 Один-два дня привыкаем к новой ручке.

Кстати, ось Z калибруется аналогично осям X и Y.

2. Эргономика РУД.

«Готовальня может находиться в двух состояниях: «закрыта» и «ой, упала!»

Студенческая народная мудрость

В этом разделе буду описывать доработки, так или иначе влияющие на эргономику рычага управления двигателем. У меня сложилось впечатление, что РУД проектировали чуть более головастые, но не менее рукастые азиаты, чем те, что строили РУС. Ибо невозможно, не сдвигая руки, удобно дотянуться до всех элементов управления.

$незакончено$

3. Список использованных источников.

1. Супер переделка X52. Убирает нелинейность.

2. Лоботомия для X52 руками камрада fred kaa

3. Тюнинг, тело мастера боится

29.10.2006 – 20.02.2007

©2GvShAD_SeduS